Galapagos Cruise Travel Log - Quasar Expeditons

Dag 1 - Aan boord van de evolutie en snorkelen bij Punta Carrion

Ik pakte snel uit terwijl de Quasar Evolution zich herpositioneerde naar een ankerplaats bij het Mosquera-eiland, een klein zandstrand waar Galapagos-zeeleeuwen graag uitrusten. Deze kleine spuug is slechts ongeveer 120 bij 600 meter en is als een gigantische zandbank. We verlieten het schip rond 17.00 uur op de panga's en bleven op het eiland tot zonsondergang. Dit was het soort avontuur waar de Galapagos om bekend staat - tientallen zeeleeuwen, en geen van allen bang. Het is alsof ze het angstfactorgen voor mensen missen. Ons werd gezegd ongeveer een meter afstand te houden en ze niet aan te raken, maar de nieuwsgierige kleine dingen waggelde naar ons toe en raakten onze benen aan met hun lange snorharen. We zagen een baby zeeleeuw verpleging en de kolonie leek alle leeftijden. De alpha-reu werd wakker rond de tijd dat het begon te schemeren en begon zijn eiland te patrouilleren, op en neer het strand te zwemmen, blaffend en de jongere pups aan te moedigen weer terug te gaan, omdat de haaien in het donker beginnen te eten. Dit is precies hoe ik de Galapagos voorstelde: unieke dieren die helemaal niet bang zijn voor mensen. Wat een ervaring.

Terugkerend naar het schip in het donker, genoten we van hapjes en een koud drankje voor het douchen en het bijwonen van de nachtelijke briefing en het avondeten. Sam (de natuuronderzoeker) leidde elke avond voor het diner een briefing in de lounge en besprak onze route, interacties met dieren in het wild en activiteiten voor de volgende dag. Een kopie van het dagprogramma stond op de receptie en ik nam er elke dag een foto van om me eraan te herinneren.

Zoals ik eerder heb opgemerkt, zijn alle maaltijden een buffet en beginnen zowel de lunch als het diner met een Ecuadoraanse soep, die door de obers wordt geserveerd. Alle soepen waren goed, wat verrassend is omdat het warm weer is. Ons eerste avonddiner begon met groentesoep, gevolgd door een buffet met groene salade, gegrilde wahoo met kappertjes, kalkoen met vijgen saus, aardappelen, gestoomde groenten en rapen. Dessert is kaas, fruit of de nachtelijke dessert, die een brownie met ijs onze eerste nacht was.

Na het eten sliep ik als een blok (of een slapende zeeleeuw) tot ongeveer 5 uur de volgende ochtend. Sommige mensen gingen aan dek om te zien of de lichten van het schip haaien aantrokken, maar ik kon mijn ogen niet openhouden. Ze zagen een haai. Ik heb het anker niet eens midden in de nacht horen oprijzen toen we zeilden naar Sombrero Chino Island, een klein eiland voor de zuidoostkust van James Island.

Dag 2 - Panga Ride, wandelen op Sombrero Chino Island en snorkelen

Onze eerste ochtend op de Evolution of Quasar Expeditions, we hadden een wake-up call van 6 uur. Het schip speelde een paar minuten lang rustige muziek over de luidspreker voordat werd aangekondigd dat de panga's om 6.30 uur zouden vertrekken. Ik was al wakker en het schip was verankerd in de buurt van James Island, dat ook Santiago Island en San Salvador Island wordt genoemd. (Opmerking: alle Galapagos lijken drie namen te hebben - een Ecuadoriaanse, een Engelse en een Spaanse).

We gingen aan boord van de panga's en reden in de buurt van een van de recentere lavastromen. De grimmige zwarte lava tegen het kristalheldere, blauwe water deed me denken aan Hawaii. We zagen de Galapagos-pinguïns, blauwvoetige domoren, lava-reigers en een grote blauwe reiger zoals we thuis hebben.

Na een tijdje rondgereden te hebben, landden we aan een prachtig zandstrand op Sombrero Chino Island en hadden het heel leuk om de zeeleeuwen te zien spelen en te zonnebaden. De lavastromen en rotsformaties waren interessant, en we zagen ook veel schitterende oranje Sally lightfoot-krabben, zeeleguanen, lava hagedissen en andere dieren in het wild en vogels. Omdat het nog vroeg was, was de ochtend een perfecte tijd om te wandelen en in de buurt van het strand te zijn. Het was echter al duidelijk dat meerdere zonneschermtoepassingen belangrijk zouden zijn tijdens deze reis!

We keerden om 8:30 terug naar het schip voor een stevig ontbijt met eieren, spek, pannenkoeken, fruit, muesli, enz. Heel goed.

Voordat we uitgerust konden worden, was het tijd om onze zwemkleding aan te trekken voor de snorkel- of strandexpeditie om 10.30 uur. De snorkel panga "diep water" keerde terug naar het lavastroomgebied waar het water zo helder was en de andere groep ging naar een zandstrand op Sombrero Chino Island waar ze konden zwemmen, op het strand konden liggen of van het strand konden snorkelen. Ik ging met de "diep water" snorkelaars, wat alleen betekende dat we van de panga snorkelden, en godzijdank hadden ze een ladder voor ons om terug te gaan op de panga!

Dit kristalheldere water met een witte zandbodem begrensd door de zwarte lava was een geweldige snorkel voor mij, en ik zag twee dingen die ik nog nooit onder water had gezien - twee witgetipte rifhaaien (één die op de bodem lag te slapen en de andere omhoog onder een lava richel aan de kustlijn) en pinguïns van de Galapagos. Deze kleine vogels kunnen heel snel onder water zwemmen! We werden ook geruime tijd vermaakt door een zeeleeuw. Wat een onderwateracrobaat was hij. Het water leek een beetje kouder dan de eerste dag. Sam zei dat het varieerde van 21 tot 24 graden Celsius, wat ongeveer 70-75 graden Fahrenheit is. Erg leuk om op een nat pak te hebben. Natuurlijk zagen we veel rifvissen zoals ik die heb gezien in het Caribisch gebied en Hawaï zoals papegaaivissen, Sargent Majors, enz. Volgens Sam droeg de opening van het Panamakanaal aan het begin van de 20e eeuw bij aan de beweging van de rifvissen van de Caraïbisch gebied in de Stille Oceaan.

We zagen ook een paar zeekomkommers, die bijna uitgestorven waren in de Galapagos. Ze werden in het midden van de jaren '90 'gevist', met meer dan 7 miljoen geoogst in slechts 2 maanden in 1994. Deze zijn niet goed om te eten, maar sommige Aziaten denken dat ze afrodiserende eigenschappen hebben. Miljoenen meer werden de komende jaren geoogst, hoewel de regering in december 1994 het vangen van zeekomkommers verbood.

Ik had het gevoel dat ik de hele dag activiteiten had gedaan tijdens de lunch.We hadden echter een openlucht traditionele Ecuadoraanse lunch om van te genieten. De maaltijd begon met ceviche, dat is vis "gekookt" in limoensap. We hadden 3 soorten - jack vis, inktvis of inktvis. De meeste mensen probeerden alle drie, maar ik bleef bij de vis. Het was zo goed, de meesten van ons hadden seconden. Daarna was ik ongeveer vol, dus at gewoon een kleine salade (sla, komkommers en tomaten) en wat fruit en sloeg het geroosterde varkensvlees, de kool met appels en de bananencake over.

Dag 2 - James Island verkennen - zee-leguanen en pelsrobben

Rond lunchtijdmiddag hadden we een volledige twee uur voordat we aan het volgende Galapagos-eilandenavontuur begonnen. Ik heb zelfs een kort dutje in de cabine gedaan. We reden de pangas aan land van de Evolution voor een natte landing op James Island, het favoriete eiland van Charles Darwin, dat ook Santiago of San Salvador wordt genoemd. Dit eiland was ooit bewoond, maar is er niet meer. Het is het vierde grootste eiland van de archipel en heeft verschillende wandelroutes voor bezoekers.

We zijn geland in Puerto Egas aan de James Bay aan de westkant van het eiland. Het was een natte landing op een zwart zandstrand - heel mooi. We trokken allemaal onze wandelschoenen zodat ze niet nat zouden worden, en het schip bood vriendelijk kleine handdoeken voor ons om op de rotsen rond het strand te zitten en het zwarte kleverige zand van onze voeten te drogen.

We waren allemaal een beetje verrast om de overblijfselen te zien van toen James Island ooit in de jaren zestig was gesticht voor zoutwinning. Nadat de kolonisten vertrokken, werd het eiland in de jaren negentig overspoeld door geiten en bijna alle vegetatie werd vernietigd. De regering huurde een firma in Nieuw-Zeeland in om helikopters te gebruiken om over het eiland te vliegen en alle geiten met machinegeweren te doden. De geiten werden achtergelaten om te rotten. Het klinkt een beetje gruwelijk, maar het eiland kaatste terug.

We wandelden langs een pad dat langs de lava kustlijn liep. De getijdenpoelen en zwarte lava waren bedekt met honderden zeeleguanen. Heel griezelig om een ​​stuk of tien van die soort opgestapeld op de rotsen of in het zand te zien liggen, waardoor het gemakkelijk te zien is waarom een ​​groep leguanen een puinhoop wordt genoemd! Ik hield ervan om de getijdenpoelen te verkennen (zonder nat te worden) en de grotten waar we onze eerste Galapagos-pelsrobben zagen zwemmen. Veel zeevogels vlogen over de grond terwijl de zeeleguanen patrouilleerden op de lavarotsen en het zand. Al onze groep is begonnen met het fotograferen van de leguanen.

De wandeling was vrij eenvoudig, maar we waren allemaal blij dat we het in de late namiddag hadden gedaan om wat van de hitte te vermijden. De zon zakt snel als je aan de evenaar bent, en we zagen hem naar beneden gaan over de oceaan voordat we teruggingen op de panga's en terugkeerden naar het schip na onze twee uur aan wal.

Zoals gewoonlijk begroetten heerlijke hapjes en vruchtensap ons bij onze terugkeer. Het schip had meestal twee warme snacks, plus chips van een soort en dan een koud tropisch sap zoals passievrucht of misschien limonade. Ik nam snel een douche net op tijd voor de nachtelijke briefing en het avondeten.

Het diner was linzensoep (nog een goede!), Vis, kip, groenten en chocoladetaart, fruit of kaas als dessert. Op naar het bed om 10 uur of zo.

Dag 3 - Genovesa Island - Snorkelen en de vogels van Darwin Bay Beach

De Quasar Evolution zeilde tijdens het diner en vervolgens 's nachts naar het meest noordelijke eiland van de Galapagos, Genovesa, dat ook wel Tower wordt genoemd. We staken zelfs ergens in de nacht de evenaar over op het noordelijk halfrond. Toen ik wakker werd, lag het schip verankerd in Darwin Bay in een caldera die veel leek op de sikkelvormige vorm op Santorini. De kliffen bij Genovesa zijn niet zo groot, maar het is nog steeds hetzelfde concept - een vulkanische caldera die ooit de plaats was van een uitbarsting. Dit eiland is niet bewoond en wordt niet zo vaak bezocht als sommige van de andere Galapagos-eilanden, maar de reis ten noorden van de evenaar was de vaartijd waard.

Onze natuuronderzoeker Sam wilde ons misschien een wezen laten zien dat vaak de wateren van de caldera bezoekt. Omdat het wezen verlegen is, moesten we heel vroeg gaan snorkelen omdat hij ook wist dat vier andere kleine schepen dezelfde dag op Genovesa zouden zijn. Dus we aten ontbijt en waren in de panga's om 8:30. Welk schepsel waren we aan het zoeken? Hammerhead haaien! Nooit gedacht dat ik op zoek zou gaan naar een haai, maar de wateren zijn zo rijk en het voedsel is zo overvloedig in de Galapagos dat snorkelaars / duikers die zich gedragen veilig zijn (of dat werd ons verteld). Hoe dan ook, deze snorkel was alleen aanbevolen voor degenen onder ons die meer ervaren waren omdat het veel dieper water was en het water was zeer schokkerig.

We gleden het water uit de panga's en bewogen langzaam langs de rotsen met uitzicht op de caldera. Heel magisch omdat het water dieper was dan ik gewend ben, maar je kon nog steeds redelijk goed zien. De chop maakte het iets minder briljant dan de dag ervoor, maar de vissen waren VEEL groter. We zagen enorme papegaaivissen, engelenvissen en ander zeeleven. Sam en een andere persoon zagen een hamerkop maar ik miste het. We drongen verder en cirkelden heen en weer langs de kliffen waar Sam en Candace de hamerkop hadden gezien. Eindelijk, veel meer van ons, waaronder ik, ving een glimp op van de verlegen haai. Ik was lang niet zo bang als toen ik de vorige dag de rifhaai onder de richel had gezien, misschien omdat deze dieper en verder weg was. Geloof het of niet, de hamerhaai was niet het hoogtepunt van de snorkel. We zagen ook een enorme school van mantaroggen - waarschijnlijk ongeveer 30 van de gigantische zwarte stralen met witte buiken. Ze zwommen in de tegenovergestelde richting van ons en gingen vlak onder ons. Wauw!

We waren om 10 uur weer aan boord, snel van kleren gewisseld en kwamen terug in de panga's voor een wandeling langs het strand van Darwin Bay, een klein koraalstrand in de caldera. Het was een natte landing, maar aangezien de wandeling niet lang duurde, droeg ik gewoon mijn teva-sandalen.Er is een vlak pad van anderhalve kilometer dat op korte afstand landinwaarts gaat, en we zagen veel roodvoetige boobies die nestelden in de kleine bossige bomen. We zagen ook enkele Nazca-boobies, zwaluwstaartmeeuwen, nachtzwaluwen met gele kuif, lava-reigers en andere vogels.

De meest opwindende (en het meest gefotografeerd door onze groep) Darwin Bay strandvogels waren de grote fregatvogels die in hun paarseizoen waren. De mannetjes hebben een gigantische zak met rode hals die ze kunnen opblazen als een ballon. Dit zakje kan lang opgeblazen blijven en wordt gebruikt om vrouwtjes aan te trekken. Ze kunnen zelfs lichtjes opgeblazen vliegen. De vrouwelijke grote fregatvogels hebben niet de felle kleuren van de mannetjes, maar hebben wel een rode ring om hun ogen. Dit is een van de gemakkelijkste manieren om ze te onderscheiden van de prachtige fregatvogels, een aparte soort. Slenteren langs het strandpad was interessant en we kwamen zelfs een lava grotformatie tegen die verbonden was met de caldera.

Ik kan niet beschrijven hoe gebiologeerd we waren door de mannelijke fregatvogels met hun opgeblazen felrode ballonnen. Vaak waren de ballonnen zo groot dat de vogel zijn kin op de ballon moest laten rusten. Ze zagen eruit alsof ze heel gemakkelijk zouden knallen. Sommige mannelijke fregatvogels zouden er zelf vandoor gaan, anderen zouden worden gegroepeerd. Ik moet 100 foto's van dit paringsritueel hebben gemaakt. Zodra een vrouw een man selecteert, kunnen ze 100 keer paren gedurende een periode van twee weken. Genoeg gezegd.

Aan het einde van de wandeling keerden we terug naar het strand om een ​​aantal zeeleeuwen te zien, van wie er één verzorgde. Enkelen die niet van kleding waren veranderd voor de wandeling, waadden het water in om te zwemmen. Ze werden vergezeld door een van de zeeleeuwen die een beetje met hen speelde. Deze wezens zijn zo bang. Ik kan dat niet genoeg zeggen.

We keerden terug naar de Evolutie voor nog een lekkere lunch. Sommige gasten gingen na de lunch kajakken. Het schip heeft vier, twee man kajaks, dus mensen moesten om beurten. Ik passeerde omdat we om 4 uur een wandeling langs de klif hadden gemaakt.

Dag 3 - Genovesa Island - Wandelen op de top van de klif

Om 16.00 uur waren we terug in de panga's voor de korte rit van de Evolutie naar een van de caldera-kliffen van Genovesa. Het was aan de overkant van de baai van de ochtendwandeling in Darwin Bay. De klif is toegankelijk via Prince Philip's Steps, die zijn vernoemd naar een bezoek van de Britse koninklijke familie in 1964. Het trappenhuis is 81 voet naar de top van de klif, en de trappen waren steil en moeilijk. Sam zei dat deze wandeling ons het moeilijkst zou zijn, dus ik dacht niet dat het 92-jarige lid van onze groep het zou proberen, maar hij klom op de klif en deed de hele wandeling van ongeveer 2 mijl.

De wandeling langs de klif begon met een trektocht over de caldera en stopte aan de andere kant waar we een prachtig uitzicht op de zee hadden. Het pad was rotsachtig en onregelmatig, maar vlak met woestijnplanten zoals cactussen. We zagen veel vogels - boobies, fregatten, stormvogels, tropische vogels, uil met korte oren en zelfs een gegolfde albatros, een soort die de scheepseigenaar Dolores zei die ze in vele jaren niet had gezien. De uil met korte oren is erg territoriaal, dus Sam was in staat om hem in een donkere, holle grot van het pad af te zetten, omdat dat een van zijn gebruikelijke overdagspots was.

Toen we zagen wat we dachten dat twee boobies "vechtend" waren, wisten we niet dat de moeder van de moeder was en hij probeerde haar ertoe te brengen hem te voeden. De boobie-baby's (moeten daar dol op zijn) vliegen pas als ze ongeveer 1 jaar oud zijn, en hun moeders voeden ze uitgebraakt voedsel totdat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Na een jaar zijn de baby's vaak groter dan hun moeders, dus het voeden ervan kan behoorlijk uitdagend zijn. De moeder die we zagen probeerde haar zoon te vertellen dat ze geen eten voor hem had! Ze bleef wegrennen en hij bleef maar proberen haar nek te grijpen en haar mond te openen om het regurgitatieproces te starten.

De zon ging onder en we klommen terug naar Prince Philip's Steps, maar we reden de panga langs de rotsachtige kliffen en zagen onze eerste close-up van de pelsrobben van de Galapagos die we hadden gezien in de grot op James Island.

Alleen tijd om te douchen voor de nachtelijke briefing en het avondeten. Het diner begon met courgettesoep, gevolgd door salades, garnalen en groenten over rijst, beef stroganoff, bloemkool of frites. We hadden "maak je eigen ijscoupe ijscoupe" voor het dessert. Leuke afsluiting van de dag.

Het schip was vóór het avondeten gevaren, dus tegen de tijd dat we klaar waren met eten, was het schip bijna op het punt waar we de evenaar zouden oversteken. Dus gingen een aantal van ons naar het stuurhuis om de GPS te bekijken voor de breedtegraad van 000. Omdat we in het midden van de nacht op de noordwaartse reis naar Genovesa de evenaar overstaken, en het ging om bedtijd tijdens de reis naar het zuiden, Het schip had geen Poseidon-ceremonie ter ere van de evenaar, zoals ik op andere schepen heb gezien.

Dag 4 - Blauwvoetgelden van North Seymour Island

De volgende dag was een andere glorieuze dag over de evolutie. Ik werd ongeveer half vijf wakker en het anker viel niet lang daarna neer. Om de Evolutie opnieuw van brandstof te voorzien, hadden we ons op het Baltra-eiland aangemeerd waar ons avontuur was begonnen. Terwijl het schip aan het tanken was, kregen we te horen dat we binnen moesten blijven totdat we naar North Seymour Island op de Galapagos Eilanden zeilden.

De officiële wake-up call voor zachte muziek was om 06:45, met ontbijt om 7 uur. Het duurt niet lang om klaar te staan ​​als het allemaal casual is, de hele tijd. We hadden een omeletstation, plus de gebruikelijke fruit, yoghurt, muesli, muesli, enz. Onze eerste activiteit van de dag was een wandeling op North Seymour Island, dus verlieten de panga's de Evolutie om 8:00 uur, niet lang na het verankeren in de buurt het eiland. Sam, onze natuurgids, had tijdens de nachtelijke briefing aangekondigd dat hij de 92-jarige Douglas niet zou waarschuwen voor de moeilijkheid van nog meer geplande wandelingen.Hij had met succes de stappen van Prins Philip ondernomen en de rest van de reis zou gemakkelijker zijn.

De North Seymour Island-wandeling begon erg rotsachtig, maar werd soepeler. Het was ongeveer een mijl wandelen, was meestal vlak tussen het strand en het binnenland, en was gevuld met struikgewas struiken en bomen. Blij dat ik mijn wandelschoenen met gesloten neus weer droeg. Seymour is beroemd om zijn kolonies blauwvoetige domoren en prachtige fregatvogels. De blauwvoetige domoren waren geweldig om te zien. Ze hebben een zeer gecompliceerde paringsdans en we werden meer dan een uur vermaakt met meerdere paren. De vrouwelijke blauwvoetgenten rusten op een rots en de mannetjes 'dansen' door langzaam te lopen en hun voeten hoog op te tillen. Dit dansen wordt gevolgd door vleugelflappen en staart en snavel wijzen. De mannetjes fluiten voortdurend terwijl de grotere vrouwtjes toeteren. We zagen hoe twee mannen één vrouw verdedigden door hun dansen af ​​te wisselen. Ze negeerde beide een tijdje, maar koos uiteindelijk degene met de helderste blauwe voeten! Blijkbaar is dit gebruikelijk, omdat hoe helderder de voeten, hoe "sterker" het mannetje in booby-land.

Hoe snel we vergeten. De dag ervoor knipten we honderden foto's van de mannelijke grote fregatvogels op Genovesa Island. Op North Seymour negeerden we praktisch de rood-geblazen fregatten, waarbij we de meeste aandacht schonken aan de blauwvoetige domoren. Naast de grote fregatvogels zagen we ook prachtige fregatvogels op North Seymour. De twee soorten kunnen het gemakkelijkst worden onderscheiden van de grote fregatvogels door de ring rond het oog van de vrouwelijke vogels - de groten hebben een roodachtig roze ring en de prachtige hebben een blauwe ring rond het oog. De mannelijke grote fregatten hebben groene iriserende veren op hun rug en de mannelijke prachtige fregatvogels hebben blauwe veren op hun rug. Deze twee zeer vergelijkbaar uitziende fregatten zijn afzonderlijke soorten en nooit paren. Goed stuk cocktailparty trivia, toch?

We waren om 10:30 uur terug op het schip, hadden snel een snack en vruchtensap, wisselden kleding en gingen snorkelen bij een klif op North Seymour. Het was een andere succesvolle snorkel, hoewel het water schokkerig was. We zagen gazillions van tropische vissen, veel veel groter dan ik heb gezien in het Caribisch gebied en Hawaii. We zagen een grote steekstraal op de bodem liggen en een zeer briljante gele kogelvis. Ik zag ook twee andere puffers - één zwart met witte vlekken en de andere bruin. Het hoogtepunt van de snorkel was het waarnemen van nog een andere grote (meer dan 6 voet) wit getipte rifhaai. Hij lag op de witte zanderige bodem in ongeveer 15 voet water. Hij bleef daar ongeveer vijf minuten of langer liggen (lang genoeg voor ons allemaal om goed te kijken) voordat hij langzaam wegging.

Terugkerend naar de Evolutie, sprongen enkelen van ons in het bubbelbad om te genieten en te douchen en van kleding te veranderen voor de lunch. Het was een Mexicaanse dag, dus we hebben allemaal genoten van de "make your own" burrito met gehakt en bonen, samen met alle fixin's (guacamole, salsa, sla, tomaten, kaas, oninons, enz.), Kip enchiladas en een stoofpot . Het voorgerecht was een tonijn / tomatensalade, die een beetje vreemd was, gezien het thema, maar was lekker. Dessert was ofwel appeltaart of passievruchtenmousse. We hadden nog een heerlijke lunch buiten op het overdekte achterdek en op een gegeven moment zag een walvis (denk dat het een dwerg was) in het kielzog van het schip dartelen.

Na de lunch hebben enkelen van ons een rondleiding door enkele hutten, de kombuis en de machinekamer gemaakt. Wanneer ik in comfortabele airconditioning woon, vergeet ik vaak hoe heet deze "andere" plaatsen op het schip kunnen zijn. We droegen gehoorbescherming in de machinekamer, die bulderde van alle machines.

Dag 4 - Wandelen en kajakken op het eiland Santa Fe

De Evolutie van de Quasar Expeditions was tijdens de lunch naar het zuiden gevaren voor het Galapagos eiland Santa Fe en we arriveerden rond 3:30 uur. De ene groep ging kajakken terwijl de andere op het eiland wandelde en toen keerden we achteruit. Het was een natte landing op weer een prachtig strand. Deze was goed beschermd door vulkanische lavastromen, waardoor de baai aantrekkelijk was voor zeeleeuwen. Het zandstrand was bijna bedekt met zeeleeuwen of een paar grote rotsen, en we moesten ons een weg banen door de (meestal) sluimerende reuzen om toegang te krijgen tot het pad.

Het kleine eiland Santa Fe (24 vierkante kilometer) is een van de oudste eilanden in de archipel en heeft veel problemen met invasieve soorten zoals geiten, zwarte ratten en vuurmieren. Meer dan 3000 geiten werden verwijderd tussen 1964 en 1974, en voortdurende monitoring werd gebruikt om de terugkeer van de kleine vuurmier te voorkomen, omdat deze werd uitgeroeid in de late jaren 1980.

Toen ik het eiland op de panga naderde, dacht ik eerst dat ik palmbomen het landschap zag stippelen. Toen we dichterbij kwamen, realiseerde ik me dat deze torenhoge "bomen" eigenlijk gigantische cactusvijgencactus waren, vele meer dan 30 voet lang. De stammen hebben door hun grootte en roodbruine kleur op dennenbomen geleken, maar zagen eruit als handpalmen, omdat de dikke cactivegetatie pas ongeveer 20 voet boven de grond begint. Sommige cactussen hadden mooie gele bloemen.

We wandelden de hooglanden op een manier op een 1,5 km (minder dan een mijl) pad dat erg rotsachtig was, een van de moeilijkste die we hadden. Het was moeilijk lopen, maar we maakten allemaal de cirkelweg, blij dat we onze wandelschoenen hadden. Het pad eindigde op een ander strand nabij het landingsstrand. Deze was ook gevuld met zeeleeuwen. Tijdens het wandelen, hadden we een prachtig uitzicht op ons schip en twee anderen in de baai.

Nogmaals, we zagen verschillende dieren in het wild - twee gigantische landleguanen van de Santa Fe, beide liggend in het midden van het pad, en twee slangen van de Galapagos, die ook zonnen in het midden van ons pad. Kon niet geloven dat de slangen daar gewoon lagen. De ene was een "baby", ongeveer 18 centimeter lang, maar niet groter dan een vetpotlood.De tweede was meer dan twee voet, maar was veel dikker, dus we konden zijn gele stelen zien. De slangen waren nogal saai vergeleken met foto's die ik van andere tropische slangen heb gezien. Nog steeds niet zo groot als een kousebandslang thuis. De Galapagos-slang is de enige in de eilanden en is waarschijnlijk op drijvende vegetatieblokken van het vasteland gekomen, zoals sommige andere dieren in het wild. De slangen zijn niet erg giftig, maar Sam zei dat ze hoektanden achter in hun keel hadden. Ze voeden zich meestal met lava hagedissen en baby leguanen. Het is heel ongebruikelijk om er een te zien, dus we hebben extra geluk gehad. We zagen ook een Galapagos-havik boven vliegen, de eerste die ik had gezien.

Aangekomen bij het tweede strand namen degenen die wilden gaan kajakken de panga terug om aan boord van de kajaks in de baai te stappen. De rest van ons wandelde terug naar het eerste strand (op slechts een korte afstand) om spullen achter te laten die we achtergelaten hadden tijdens onze wandeling. De zeeleeuwen waren op dit eiland veel actiever dan degenen die we de eerste dag op Mosquera zagen. Het was een beetje angstaanjagend om een ​​aantal van hen te bekijken, en we hielden onze afstand tot de grote mannetjes. Velen speelden in het water of op het strand, en sommigen demonstreerden geweldige yogabewegingen (zoals een neerwaartse hond) waarvan ik wilde dat ik het ook kon doen.

Terug op het schip was het tijd voor vers sap (we hadden zoveel verschillende tropische sappen, ik kan ze niet beginnen te noemen) en snacks (chips, rundvlees-empanadas en een soort weegbree-bal). Het schip voer naar ons volgende eiland zodra we weer aan boord waren. Tegen de tijd dat ik douchte (nog twee douchedagen) was het tijd voor de briefing en het diner. Ik was echt zonked, dus sluimerde door het deel van de briefing waar Sam de lichten uitdreef en dia's liet zien over klimaat en waterstromingen. Het diner was een kippensoep, salade, gefrituurde calamares, kalkoen met perziksaus, aardappelen en ijs en pannenkoeken als dessert.

Enkelen van ons gingen buiten na het avondeten op pad om de sterrenbeelden te bekijken. Zelfs ik zag het Zuiderkruis laag in de lucht hangen - we waren zeker terug op het zuidelijk halfrond. Toen we naar het zuiden trokken, bewoog het hoger in de lucht.

Tegen 10:00 uur naar bed. De volgende dag zouden we op Floreana Island zijn (ook wel Santa Maria of Charles Island genoemd).

Dag 5 - Post Office Bay op Floreana Island

Toen ik na 5 uur 's ochtends wakker werd, was de Evolution al verankerd bij het eiland Floreana in de Galapagos. Gekleed en ging op het overdekte bovendek voor een kopje thee. Verbaasd om daar een paar andere gasten te vinden. Ik denk dat het "de" plek is om voor velen van ons rond te hangen. We hadden de wake-up-muziek pas om 7:30 uur, gevolgd door ontbijt om 8 uur. Ik at gezond, alleen met een bos fruit en wat muesli gemengd met muesli en fruit. Lekker en trots dat ik de eieren en knapperige bacon heb overgeslagen!

Van het schip om 9 uur om aan land te gaan met een natte landing op Post Office Bay. De geschiedenis van Floreana is fascinerend. Piraten, walvisvaarders en veroordeelden bezochten en bleven in het verleden op Floreana, en drie groepen Duitsers (niet samen) vestigden zich hier ooit in de late jaren 1920 en vroege jaren 1930. Twee Duitse artsen (man en vrouw) waren de eersten die in 1929 aankwamen. Ze hadden zelfs hun tanden getrokken voordat ze Duitsland verlieten om een ​​mogelijk gezondheidsprobleem te voorkomen. Volgens de legende was Dr. Ritter (man) een tandarts en zeer controlerend ten opzichte van zijn vrouw. Ze hebben zelfs een kunstgebit gedeeld.

Toen een Duits gezin de Wittmers in 1932 arriveerde, verbood Dr. Ritter zijn vrouw om met hen te socializen. Mevrouw Wittmer had het boek van Dore Strauch (Dr. Ritter's vrouw) gelezen dat ze had geschreven over het eilandparadijs waar ze op leefden. Blijkbaar had ze het alleen over de goede delen en liet ze de worstelingen, gebrek aan zoet water, gebrek aan akkerland, gebrek aan andere mensen, enz. Weg. Of misschien corrigeerde haar controlerende echtgenoot alle slechte delen.

Ik vermoed dat de beledigende Dr. Ritter zijn verdiende loon kreeg. Hoewel Dr. Ritter naar verluidt een vegetariër was, stierf hij aan voedselvergiftiging na het eten van kip. Zijn vrouw keerde onmiddellijk terug naar Duitsland. Sommigen speculeren dat ze hem heeft vermoord.

De Wittmers bleven op het eiland en Margaret kreeg zelfs kinderen zonder hulp. Sommigen speculeren dat het gezin uit Duitsland is gevlucht vanwege de nazi's, maar ze wisten beslist niet waar ze aan begonnen. Ze hadden zeker meer onderzoek moeten doen dan alleen het boek van mevrouw Ritter lezen. Margaret leefde echter een lang leven en stierf op de leeftijd van 95 in 2000, dus ze moet een sterke vrouw zijn geweest. Haar nog steeds bestaande kinderen en kleinkinderen runnen nog steeds een klein hotel / restaurant op het eiland, dat minder dan 100 fulltime inwoners heeft, van wie de meesten levensmiddelhouders zijn. Om dichtbij de beperkte hoeveelheid zoet water te zijn, leven ze voornamelijk in de hooglanden, weg van het strand, omdat we geen tekenen van beschaving zagen. Een passagiersboot brengt benodigdheden / bezoekers om de twee weken. Praten over een leven van Robinson Crusoë!

De derde groep Duitsers was nog ongebruikelijker dan de eerste twee. Het was een (zelfgekozen) barones, haar man en haar twee mannelijke geliefden. Ze hield blijkbaar de boel op het eiland. Ze stierf op mysterieuze wijze, net als haar gevolg. Onze gids liet ons een foto zien van een "feestje" bij haar thuis - er waren 8 mannen en zij was de enige vrouw. Misschien was ze een beetje een courtisane in plaats van een barones, maar deze Galapagos-affaire maakt zeker een fascinerend verhaal, vooral voor degenen die de eilanden hebben bezocht.

Floreana "Postkantoor"

Genoeg geschiedenis van Floreana. U vraagt ​​zich misschien af ​​hoe Post Office Bay zijn naam kreeg. Al in 1793 richtten Britse matrozen een vat op als een postkantoor, waardoor brieven achterbleven om door andere schepen te worden opgepikt. Schepen die naar Engeland gingen (of waar dan ook) zouden de brieven sorteren en de hand bezorgen aan degenen die op bestemmingen woonden die ze bezochten. Geen verzendkosten nodig.Tegenwoordig laten bezoekers postkaarten achter in het vat (een andere), sorteren ze op de kaarten die er zijn en doen ze hetzelfde - lever de mensen die gaan waar ze zijn. Omdat we wisten waar iedereen op ons schip woonde, hebben we de paar honderd in de doos gesorteerd en steden geroepen in de staten / provincies waar mensen woonden. Ik nam geen kaarten, maar schreef wel het adres op van iemand in Decatur, GA en een andere persoon in Hartwell, GA. Het schip leverde drie kaarten voor ieder van ons. Ik richtte een kaartje aan Ronnie en ik, dateerde het en liet het achter. Ik heb ook een kaartje gemaakt voor twee jonge kinderen waar ik regelmatig postkaarten naartoe stuur. Twijfel of iemand ze ooit bezorgt. We speculeerden zelfs dat iemand regelmatig een paar honderd weggooit omdat iedereen die we dachten dateerde uit 2013 was. Het was leuk om door de kaarten te gaan en te zien waar mensen vandaan kwamen. (Update: 8 weken later ontvangen kaart met USA-stempel, maar onleesbaar poststempel. Zou graag willen weten wie zo vriendelijk was om het naar mij te mailen!)

Na de korte wandeling naar het postkantoor hadden we een uur vrije tijd op het strand - een echte zeldzaamheid voor deze reis. We zouden via panga en kajak enkele lagunes gaan verkennen, maar de functionarissen van het Galapagos National Park haalden de vorige dag de toestemming van het schip. Er waren twee gasten van andere kleine boten die van het strand genoten, zwemmen. en snorkelen, en we vonden ook dat hun lagunelicenties werden getrokken. Het is belangrijk om te weten dat, zoals bij elke cruise, de dingen kunnen veranderen en de reisroutes veranderen. Niemand klaagde omdat we anders zo druk waren.

Dag 5 - Snorkelen op Champion Island en Devil's Crown

Eén panga ging vroeg terug naar de Evolutie en ik ging erbij. Ik heb niet veel zin om op het strand te zitten en had geen zin om meer zonnebrandcrème aan te brengen. Rond 10.30 uur terug op het schip, had ik 1,5 uur tot het avontuur van onze volgende Galapagos Eilanden - snorkelen op Champion Island. We hadden snacks op het bovendek, dus ik ging rechtop zitten in de schaduw en het briesje met een paar van mijn metgezellen terwijl we naar Champion Island zeilden, een klein eilandje waar geen mensen aan land mogen (behalve misschien enkele wetenschappers).

De wind sloeg de panga toen we in het water kwamen, en de golven waren ongeveer het hoogste waar ik ooit in heb gesnorkeld. Toen ik echter eenmaal mijn gezicht in het water stopte, was ik bijna vergeten hoeveel ik moest vechten tegen de golven en mijn snorkelbuis boven het water houden - het aantal vissen vanaf het punt waar we begonnen was verreweg het meeste dat ik ooit in één keer heb gezien. Scholen van miljoenen vissen waren overal aanwezig; en aangezien het water diep was, kon je nog meer zien. Wauw! Ik voelde me zo onbetekenend, net als wanneer je in een heldere nacht naar de lucht kijkt. Alle soorten en maten vissen hielden zich vast op dit rotsachtige punt, vechtend tegen de golven en de stroming. We kregen te horen dat we met de stroming mee moesten gaan, maar om de rotsen te ontwijken. Het was niet moeilijk om te zwemmen sinds we op wetsuits en flippers hadden, maar een beetje eng om de enorme aantallen vissen overal om ons heen te realiseren, waarvan sommige erg groot waren.

We snorkelden langs de kust van het eiland en het aantal vissen nam af. Toen we aan de achterkant en uit de wind in rustiger vaarwater kwamen, zagen we niet zoveel vissen, maar zeeleeuwen waren allemaal rond in het water, duiken en spelen. Een paar knabbelde zelfs aan een paar van de flippers (niet aan de mijne). Al snel was het tijd om terug te gaan naar het schip voor de lunch.

Zoals gewoonlijk was de lunch heerlijk, en was een andere traditionele Ecuadoraanse maaltijd. We zijn begonnen met een koude vissoep met ongeveer een half dozijn grote mooie garnalen in een gazpacho-achtige bouillon. Vervolgens kwam salade, vis in een kokosnootsaus, kleine stukjes gepaneerd en gebakken varkensvlees, felgele aardappelpannenkoekjes met een pindasaus, gebakken bakbananen, Zuidkoraalse maïs met enorme korrels en rijst. (Ik sloeg de rijst over.) We hadden rijstpudding of cheesecake als toetje. De rijstpudding had nootmuskaat en kaneel en was bedekt met een paprika waarvan de textuur deed me denken aan een snoekbaars. Het was 2:15 tegen de tijd dat we klaar waren met de lunch. Ons laatste snorkelavontuur van de week zou om 15:15 uur volgen. Niet veel tijd om de lunch te laten verteren, zonnecrème opnieuw aan te brengen en in dat natte badpak te persen.

Ons laatste snorkelavontuur van de week zou de beste zijn geweest, als de wolken niet met de wind naar binnen waren gerold, waardoor de zichtbaarheid afnam. Het was nog steeds fantastisch, met heel veel zeeleven. We reden in de panga's naar Devil's Crown, dat vlak bij Punta Cormorant op het eiland Floreana ligt. Deze rotsachtige uitsteeksel ziet eruit als een grillige kroon, met cactussen groeien op een aantal van de rotsen. Het is een paradijs voor het zeeleven en een van de beste snorkelplekken op de Galapagos-eilanden. De stroming was sterk, waardoor het moeilijk was om op één plek te blijven, vooral gezien de wind en golven. Ik was uitgeput toen we klaar waren, maar de snorkel was een goede. We zagen een grote witte rifhaai die recht onder ons patrouilleerde in ongeveer 10 voet water. Je kon de witte punten op zijn vinnen echt zien. Net als de ochtendduik wemelde het van de vele soorten zeeleven en we genoten ervan de zeeleeuwen weer met ons te zien zwemmen.

Al snel was het tijd om de pangas te reboarden en terug te gaan naar de Evolutie. We zijn allemaal in het bubbelbad gesprongen (of tenminste 14 van ons) om even te douchen voordat we een douche nemen om verder te warmen. Het bewolkte weer en de ruwe zee droegen bij aan het koudste water waar we in hadden gesnorkeld.

Dag 5 - Wandelen bij Punta Cormorant op het eiland Floreana

We hadden maar een korte tijd over de Quasar Evolution voordat we naar een strand in de buurt van Punta Cormorant op de Galapagos Eilanden vertrokken. We hadden een natte landing op een strand met groenig zand en wandelden naar een hyperzoutige lagune en zagen een half dozijn flamingo's in het water waden.We wandelden over het punt naar een tweede strand waar veel fregatvogels cirkelden. Dit strand is populair bij schildpadden die hun eieren leggen en de vervelende fregatten eten de babyschildpadden wanneer ze zich een weg banen van het nest naar het water.

Hoewel dit tweede strand prachtig was, hebben we er niet zwemmen omdat het vol met roggen en haaien, veel van hen in slechts een voet of zo van water. We hebben geen babyschildpadden gezien, en Sam speculeerde dat de fregatten de meesten hadden gevoed die waren uitgekomen. We zagen sommige volwassen schildpadden in de branding, samen met de vele haaien en roggen. Leuk om naar ze te kijken, en we bleven bijna tot het donker was.

Snacks stonden ons te wachten toen we het schip aan boord brachten. Vissticks en wat dingen op een tortilla-chip. De nachtelijke briefing was erg leuk, en aangezien Dolores en Fernando de volgende dag het schip verlieten, hadden ze een beetje afscheid champagne met ons allemaal. Verschillende mensen hebben getuigenissen gegeven over de geweldige reis die we allemaal hebben gehad. Douglas schreef een beetje deuntje over Sam onze gids, die we moesten zingen op de melodie van het lied, "Twas op het eiland Capri". Helaas kende niemand (zelfs niet zijn kinderen) dit deuntje. Dus we hebben het gewoon een beetje gezongen. Sam was behoorlijk ontroerd.

Het diner was een lekkere bloemkoolsoep; groene salade, erwtensalade en Griekse salade; romige gemengde zeevruchten op pasta, vegetarische moussaka en gekookte wortels. Dessert was verjaardagstaart voor een van de andere gasten.

De volgende dag zou onze laatste volledige dag zijn, en we zouden eindelijk de reuzenschildpadden van de Galapagos zien.

Dag 6 - Puerto Ayora, Santa Cruz - reuzenschildpadden, lavabuizen en beschaving

Onze laatste volledige dag op de Galapagos Eilanden was een beetje een schok - we waren terug in "beschaving". Toen we wakker werden, werd de Quasar Evolution aangemeerd in Puerto Ayora op het eiland Santa Cruz, een van de weinige nederzettingen in de Galapagos. De stad heeft meer dan een derde van de inwoners van de 28.000 archipel, plus er waren veel boten in de haven. Degenen die wonen / verblijven op de andere bewoonde eilanden kunnen dagferries heen en weer nemen, dus de haven was erg druk. We verankerden ons en namen de panga's mee naar het dok.

Charles Darwin Research Foundation

Ons eerste bezoek was aan de Charles Darwin Research Foundation, een slecht gefinancierde samenleving die zijn onderzoek voortzet en de schildpadpopulatie floreert. Het museum was niet uitnodigend en een beetje deprimerend. De levende reuzenschildpadden waren echter zeer interessant en maakten het bezoek de moeite waard. Zoals veel van de andere dieren in het wild, heeft elk eiland een andere soort schildpad, waarvan sommige zijn uitgestorven en andere zijn bedreigd. Toen piraten en andere matrozen voor het eerst aankwamen op de Galapagos, ontdekten ze al snel dat deze dieren een jaar zonder voedsel of water konden leven. Dus vulden ze de ruimen van hun schepen met honderden van de wezens en leefden van hen af ​​en gooiden de schelpen overboord toen ze klaar waren. De meeste schildpadden leefden in de hooglanden, dus omdat de vrouwtjes kleiner waren (en veel minder gewogen), trokken de matrozen voornamelijk vrouwen naar hun schepen, waardoor de bevolking nog sneller werd gedemigreerd.

De beroemdste Galapagos-schildpad was Lonesome George, die in de zomer van 2012 stierf. Hij was ontdekt op Pinta Island in 1971 en op ongeveer 90-100 jaar naar het Darwin Research Station gebracht. Wetenschappers probeerden op het eiland Pinta andere schildpadden te vinden, maar dat lukte nooit. Ze kregen hem de naam "eenzaam" omdat ze niet zeker wisten hoelang hij alleen was geweest. Daarna probeerden ze jarenlang om hem te laten fokken met andere schildpad-ondersoorten uit andere eilanden, maar al snel ontdekten ze dat schildpadden het "niet" gebruikten als de mannetjes het niet "gebruikten". Arme George was decennia lang zonder paring gegaan, dus zijn aantal zaadcellen was te laag om te reproduceren, zelfs niet door kunstmatige inseminatie. Dus de laatste van de eilandschildpadden op Pinta is verdwenen.

We hebben veel babyschildpadden gezien, plus volwassenen die werden gebruikt voor de fokkerij. Omdat het vroeg in de ochtend was, voedden de verzorgers ze, en het was interessant om ze te zien eten. Ik was vooral onder de indruk van de lange nek en hoogte van deze wezens, waardoor de planteneters hogere begroeiing kunnen bereiken.

Rancho Primicias - Giant Tortoise Reserve

Al snel was het tijd om naar de hooglanden van de Galapagos te vertrekken, waar we hoopten dat reuzenschildpadden van Santa Cruz in hun natuurlijke habitat zouden zijn. We reden ongeveer 30-40 minuten de heuvels in met een bus met airconditioning, en het was leuk om wat van het platteland te zien, dat eruitzag als Costa Rica of andere tropische landen. Al snel kwamen we bij de Rancho Primicias, een natuurreservaat dat grenst aan het nationale park. Schildpadden bewegen zich vrij tussen de twee gebieden, maar het natuurreservaat heeft paden die het territorium van de eerste schildpad kruisen (modderig en moerassig). Als het modderig is, krijgen bezoekers rubberen laarzen om te dragen, maar omdat we het geluk hadden gehad om droog weer te hebben, hoefden we onze sokken en laarzen niet aan te doen.

Onze groep zag meteen drie schildpadden vlak bij de cadeauwinkel / receptiegebouw. Ik vroeg me af of het eten hier wordt aangevuld om ze aan te trekken. De dieren zijn enorm, met een gewicht van meer dan 800 pond, en ze leven vaak meer dan 100 jaar. Hoewel reuzeschildpadden heel langzaam bewegen (ongeveer 1/4 mijl per uur), trekken ze op eilanden tussen de hooglanden en de laaglanden om de groene vegetatie te volgen. We sloegen het pad op en zagen een paar meer in de buurt van de moerassige gebieden die ze leuk vinden. De grootste schildpad die we zagen blokkeerde het pad volledig, dus we kregen allemaal een paar goede foto's van hem (onthoud dat de mannetjes groter zijn).

Na een tijdje naar Galapagos-schildpadden te hebben gezocht en door het natuurreservaat / park rond te dwalen, hadden we een beetje vrije tijd om de souvenirwinkel te bezoeken, die alle verwachte goodies had. Sam had ons peinzend verteld om wat geld te brengen, zodat iedereen onze eerste winkelmogelijkheid binnen een week volledig benutte.

Wandelen in een vulkanische lavabuis

We verlieten het schildpadgebied en stopten bij een grote lavabuis op de weg terug naar Puerto Ayora. Deze gaat ongeveer 400 meter verder en is vrij groot. Het ziet er ook door de mens gemaakt uit met de wanden zo perfect gevormd. Ik heb lavabuizen elders op Hawaï en Lanzarote gezien, maar deze was verrassend omdat er geen zichtbaar actieve vulkanen in de buurt waren.

We reden terug naar de haven en waren op tijd op de Evolution voor een late lunch. Een grappige ding was een zeeleeuw liggend op de pier onder een bankje. Het dier moest omhoog klimmen op het dok en vervolgens een aantal treden op om bij zijn favoriete rustplaats te komen. Eerst dacht ik dat het een hond was, maar toen zag ik dat het eigenlijk gewoon een zeeleeuw was. Ik kan niet beslissen of mensen voor het grootste deel van de tijd onzichtbaar zijn of gewoon een ander warmbloedig wezen.

Na de lunch hadden we de vertrekbriefing en toen pakte ik mijn notebookcomputer, ging terug naar de stad en vond een internetcafé ($ 3 voor 2 uur), waar ik voor het eerst in een week e-mail ophaalde. Terug op het schip om 5:30 hadden we de afscheidsbriefing en diner - kreeftenstaarten, frites, salade, gestoomde groenten, calamari, enz. Het was een geweldige herinneringmaaltijd om het schip te verlaten.

De kapitein van de evolutie trok het anker uit na het eten en we begonnen terug naar waar we begonnen - verankerd op het eiland Baltra waar het vliegveld zich bevindt.

Dag 7 - Een Sunrise Panga-rit en op weg naar Guayaquil

Zes van de 19 van ons hadden zich aangemeld voor een panga-rit met zonsopgang en een verkenning van een mangrovegebied voor onze laatste ochtend op de Quasar Expeditions 'Evolution op de Galapagos Eilanden. De zee was volkomen kalm - de eerste keer dat we dit fenomeen hadden gezien. De panga bewoog langzaam in een grote baai en we zagen de zon opkomen om ongeveer 6 uur 's ochtends. Het is gemakkelijk om te vergeten hoe snel het opkomt in de buurt van de evenaar, want het heeft zoveel te gaan vóór zonsondergang.

De stille mangrove lagune was gevuld met pelikanen, voedende vissen en zelfs een enorme school van cownose-stralen, die interessant waren om naar te kijken terwijl ze rustig langs de rand van de mangroves patrouilleerden. We waren het er allemaal over eens dat we blij waren voor de vroege wake-up call om half vijf 's ochtends.

Back on the Evolution, we aten ontbijt, laadden de bagage in de panga en waren op weg naar het vliegveld. We hadden om 11 uur een LAN-vlucht naar Guayaquil, waar we de nacht zouden doorbrengen om non-stop te vliegen en 's nachts weer terug naar New York op LAN de volgende nacht. Deze Guayaquil-tussenstop zou ons ongeveer 30 uur in Ecuador's grootste stad opleveren, net genoeg tijd om de stad te proeven.

Al snel vlogen we weg van de Galapagos, ieder van ons met speciale herinneringen aan deze verbazingwekkende eilanden. De eilanden waren zelfs spectaculairder dan ik had verwacht, met dieren in het wild en activiteiten die ik nog nooit eerder heb gehad. Hoewel de Galapagos-eilanden de belangrijkste hoogtepunten van deze vakantie waren, hadden Quasar Expeditions en de bemanning van de Evolutie een uitstekende route gepland, wat onze Galapagos-expeditie enorm vergemakkelijkte en verbeterde. Ze leken te weten wat we wilden zien en doen, waar we moesten zijn en wanneer we daar moesten zijn. Daarna gaven ze ons tijd om te genieten van de omgeving en de herinneringen. Ik sprak met elke gast op het schip, en elk voelde hetzelfde op de manier als ik deed over de ervaring op het schip en op de Galapagos Eilanden.

Zoals gebruikelijk in de reisindustrie, werd de schrijver voorzien van gratis vliegtickets en cruiseaanpassingen met het oog op beoordeling. Hoewel het niet van invloed is geweest op deze beoordeling, gelooft About.com dat alle potentiële belangenconflicten volledig openbaar moeten worden gemaakt. Raadpleeg ons Ethisch beleid voor meer informatie.