Hurtigruten - Norwegian Coastal Voyage Cruise Reisverslag

Overzicht

De meeste reizigers die een Hurtigruten-reis boeken aan de Noorse kust starten hun vakantie in Noorwegen met een paar dagen in Oslo, omdat deze hoofdstad een grote internationale luchthaven heeft. Bezoekers die in Oslo aankomen, kunnen gemakkelijk de snelle trein naar de stad nemen door simpelweg met hun creditcard op het tourniquet te jatten om een ​​ticket te betalen. Een van de gemakkelijkste overdrachten die ik ooit heb gedaan.

Er zijn veel dingen te doen en te zien in Oslo. Het spectaculaire operagebouw op de bovenstaande foto domineert de haven van Oslo. De architecten wilden dat het leek op een grote ijsberg, dus gebruikten ze wit Italiaans marmer in het ontwerp. Slenteren op het dak is al snel een populaire activiteit voor bezoekers van Oslo. Bovendien hebben velen genoten van zittend op het dak voor openlucht zomerconcerten. Het is slechts een van de vele fascinerende gebouwen en sculpturen in de stad. Bezoekers die in de binnenstad verblijven, kunnen gemakkelijk naar veel van de musea, het Koninklijk Paleis en het stadhuis lopen. Openbaar vervoer faciliteert bezoeken aan de musea en tentoonstellingen op het schiereiland Bygdøy, het Munch Museum en de fantastische Vigeland-sculpturen in Frogner Park. Wie op zoek is naar mogelijkheden om te wandelen (of langlaufen), moet de kilometerslange paden in de buurt van de skischans Holmenkollen bezoeken.

We verbleven in het Thon Hotel Oslo Panorama, dat slechts ongeveer een half dozijn blokken van het treinstation en op loopafstand van de vlakke, verharde trottoirs was. We hebben ingecheckt in onze Scandinavisch ingerichte kamers en hebben ons geïnstalleerd voordat we de stad gaan verkennen. Dit hotel was heel mooi en was zeer gezinsvriendelijk. Het had ook een uitstekend ontbijt bij de prijs inbegrepen.

Met twee dagen in Oslo had ik tijd om enkele van de nieuwe sites in de stad te bekijken en een aantal van die dingen te bekijken die ik de vorige twee keren dat ik daar was, had gezien. Hier zijn enkele gedachten over de plaatsen die ik op deze reis heb gezien.

Astrup Fearnley Museum voor Moderne Kunst

Onze eerste stop was het nieuwe Astrup Fearnley Museum of Modern Art, een modern museum dat in de herfst van 2012 werd geopend. Het bevindt zich in een geweldige omgeving - aan het einde van de Aker Brygge, een grote winkel-, eet- en barruimte. Het museum ligt aan de rand van het Oslo-fjord en is ontworpen door Renzo Piano. Het duurde zes jaar om het spectaculaire gebouw te bouwen, een particulier museum.

De hedendaagse kunst in het Astrup Fearnley-museum was op zijn zachts gezegd interessant, hoewel ik het moeilijk vind om er het meeste van te zien. Volgens de kleine gids bij de ingang "ligt de focus op het verwerven van belangrijke stukken hedendaagse kunst die de grenzen verleggen van de artistieke canon." Als dat het doel is, ontmoet het museum het zeker. Het museum bevindt zich aan beide zijden van een kleine gracht, met een reizende tentoonstelling in een gebouw en de permanente Astrup Fearnley Collection in de tweede. De kunstenaar die op de reizende tentoonstelling in de eerste was, was Cindy Sherman (die in 1954 werd geboren en nog steeds werkt). Deze tentoonstelling heette: "Cindy Sherman - Untitled Horrors", en ik kan zien waar ze de naam vandaan haalden. Ms Sherman maakt foto's en gebruikt andere media met hen. De resulterende werken hebben betrekking op zaken als catastrofes, pornografie, oorlog, surrealisme en sprookjes.

Het tweede gebouw was nog meer een uitdaging voor mijn zintuigen. Ik had nooit gedacht dat die kunstenaar Jeff Koons drie tapijtstofzuigers, twee winkelstofzuigers en een stel fluorescentielampen kon plaatsen, allemaal ondergebracht in een glazen doos en het kunst noemen. Een ander stuk was een echte koe die gehalveerd was door kunstenaar Damien Hirst, met de linkerkant in een glazen doos gescheiden door de rechterkant in een andere glazen doos van ongeveer 18 centimeter. Een plakkaat vermeldde de media die werden gebruikt als koe en formaldehyde, en dat is hoe we wisten dat het een echte koe was. Alle stukken in dit museum zijn zeker provocerend, maar het meeste was niet iets om naar te kijken of bij je thuis te hebben.

National Gallery

We slenterden door de stad om foto's te maken en kwamen terecht in de National Gallery om de "Munch 150" jubileumtentoonstelling van de 150ste verjaardag van de Noorse kunstenaar Edvard Munch te zien. Dit was meer traditionele kunst en Munch gebruikte in de loop der jaren veel verschillende stijlen. Zijn schilderij "The Scream" is waarschijnlijk de bekendste en hij deed er vier met hetzelfde thema, waarvan er twee in het museum waren.

Diner in restaurant Ekeberg

Het zou laat in de middag worden en ik was aan het slepen tegen de tijd dat we om 5.30 uur terug waren in het hotel - net op tijd om te douchen en klaar te zijn om met de hele groep om 19.00 uur te gaan eten. . Het diner was in het Ekeberg-restaurant dat hoog in de heuvels ligt met uitzicht op Oslo en de Oslo-fjord. Prachtig uitzicht en een geweldig driegangendiner. Begonnen met een voorgerecht van een gerookte zalm opgerold met kaas binnen en een gegrilde coquille. Het hoofdgerecht was een heerlijke gebakken kabeljauw met wat verse groenten, gevolgd door een smakelijk dessert.

Onze tweede dag in Oslo hadden we 's ochtends een tourbus om ons naar sites te brengen die niet op loopafstand van het hotel waren.

Vigeland Park

Vigeland Park is een van de populairste (en gratis) toeristische attracties van Oslo. Kunstenaar Gustav Vigeland sloot een overeenkomst met de stad - hij zou zijn levenswerk doneren aan de stad in ruil voor een woonruimte en een toelage van de stad. Dit 80-hectare grote park is 's werelds grootste beeldenpark en de 200 stukken (met meer dan 600 figuren) zijn uniek en fascinerend. Elk is naakt. Vigeland wilde de kleding van de mensen niet dateren, dus zien ze er vandaag even modern uit als toen ze tussen 1924 en 1943 werden gemaakt.

De beelden zijn van brons, gesmeed ijzer en graniet. Sommige zijn vreugdevol, andere zijn verdrietig of tot nadenken stemmend. Maar ze zijn allemaal fascinerend en leuk om te bespreken.Geen van de beelden is genoemd, en Vigeland heeft er geen enkele uitgelegd, hij geeft er de voorkeur aan de kijker zijn eigen verhaal te laten verzinnen. De boze baby, een kleine jongen die duidelijk een driftbui gooit, is de beroemdste. Hij eist aandacht en hij snapt het. In de omgeving is een lieve kleine verlegen meid die net zo kostbaar is, maar bijna over het hoofd gezien. Het is absoluut een must-see bestemming voor diegenen die Oslo bezoeken.

Het regende toen we in het park waren, maar we hebben gewoon in de regen rondgepompt, genoten van alle standbeelden en onze eigen interpretaties van de verschillende groepen gegeven.

Viking Ship Museum

Vervolgens nam de bus ons mee naar het schiereiland Byggdøy om een ​​van de zes goede musea / bezienswaardigheden te bezoeken in dit gebied aan de overkant van de Oslo-fjord vanaf het stadscentrum. De meeste mensen komen per boot aan in Byggdøy, maar aangezien we de bus voor de dag hadden, reden we de lange weg rond en kwamen halverwege de ochtend aan bij het Viking Ship Museum. Dit museum verbaasde me de eerste keer dat ik het zag in 2001, en het was weer hetzelfde gevoel. Het schip heeft drie oude houten Viking-schepen, die dateren uit de 9e eeuw. Net als de Egyptenaren geloofden de Vikingen in het hiernamaals en dachten dat mensen in hun begrafenisplanning noodzakelijke dingen mee moesten nemen. Voor veel Vikingen was een goede boot een van deze benodigdheden. Ze werden begraven in de blauwe modder van de regio die het hout bewaarde.

Eén boot (Oseberg, 820 AD) is ingewikkeld gesneden en was waarschijnlijk eigendom van het koningschap. Tweeëndertig mannen zouden het schip bemannen, en de lichamen van een koninklijke vrouw en haar dienstmeisje werden in de boot gevonden. Andere artefacten werden opgeslagen in de Oseberg voor gebruik na de dood, waaronder drie uitgebreide sleden, een wagen, vijf uitgesneden dierenkoppen, vijf bedden en de skeletten van 12 paarden. De wagen, sleeën en vier van de dierenkoppen worden ook in het museum getoond.

De tweede is de Gokstad, een zeevaartuig, met diepere zijkanten en kiel. Schepen zoals deze (ongeveer 890 na Christus) voeren vanuit Scandinavië naar Frankrijk en Noord-Amerika. Het werd gebruikt om een ​​stamhoofd te begraven, maar het graf werd beroofd zodat slechts een paar artefacten werden gevonden toen het schip werd ontdekt, waaronder 12 paarden, 6 honden en een pauw, wat ook een huisdier moet zijn geweest omdat ik niet denk het zou lekker zijn.

Het derde schip was eigenlijk het eerste dat werd ontdekt. Het heet de Tune en dateert uit 900 na Christus. Het was ook een zeeschip en het lichaam van een man van middelbare leeftijd was in de boot, samen met wat wapens, een pak kettingmail en het skelet van een paard.

Gemeentehuis

De kunstwerken in de buitenlucht en de muurschilderingen in het stadhuis van Oslo maken dit gebouw een bezoek waard. De twee bakstenen torens en klok geven het een utilitair uiterlijk van veraf, maar het is heel anders wanneer je dichtbij komt of naar binnen gaat. In het indrukwekkende centrale atrium wordt de prijsuitreiking voor de Nobelprijs voor de Vrede gehouden. Het onopvallende bakstenen gebouw heeft ook veel houten en keramische panelen op de binnenplaats, die niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

Koninklijk paleis

De 7-11-winkels (ja, dezelfde die we in de VS hebben) verdelen tickets voor de gratis rondleiding door het Koninklijk Paleis. Toen we er echter één controleerden, waren alle tickets voor de huidige dag uitverkocht. We wisten echter dat ze een paar bij de gate tegenhielden, dus we besloten om de wisseling van de wacht te zien en dan te kijken of er geen shows waren voor de Engelse taaltour, dus we holden naar het paleis in de regen en arriveerde precies op tijd om de wisseling van de wacht om half twee te zien. We hadden medelijden met de arme jonge jongens (de meeste Noren moesten een jaar militaire of openbare dienst doen op 18-jarige leeftijd) toen het hard begon te regenen tijdens de ceremonie. We vonden onderdak onder een boom in de buurt waar we konden kijken zonder natter te worden, maar de soldaten moesten rondtrekken met het water dat van hun pom pomed hoeden drupte. Na de ceremonie, checkten we terug met de 2:00 Engelse tournee, maar er waren al zo'n 15 mensen in de rij voor eventuele no-shows, dus we besloten om te passeren. Ik zal het de volgende keer onthouden om vooraf tickets te boeken.

Munch Museum

Omdat artiest Edvard Munch uit Noorwegen komt, is het aangewezen om het Munch Museum aan de oostkant van de stad te bezoeken. Het was slechts een korte metrorit van het station in de buurt van het Koninklijk Paleis. De exposities daar completeerden die van de National Gallery. Het museum was interessant en had werken uit zijn latere leven, die veel donkerder leken te zijn dan zijn eerdere stukken (of misschien was de donkere dag en jetlag aanwezig). We hadden twee van de "Screams" (hij deed er vier) in de National Gallery de dag ervoor gezien, en dit museum had een derde. Alle waren vergelijkbaar en geven uitdrukking aan een gevoel dat we allemaal op een of ander moment hebben gedeeld.

Nobel Peace Center

Het Nobel Peace Center bevindt zich in het centrum van Oslo, in de buurt van het stadhuis. Ze hebben een aantal rondleidingen in het Engels, waardoor bezoekers meer te weten komen over elk van de winnaars van de Peace Prize. Het museum heeft elektronische stands met iPad-achtige apparaten, één voor elke winnaar. Ze hebben slechts een korte paragraaf over hun prestaties, dus er is geen informatie verstrekt over de rechtvaardiging waarom iemand is geselecteerd. Als u dit museum bezoekt, denk ik dat de rondleiding in het Engels de moeite waard is om te wachten of om de timing van uw bezoek aan het museum in te plannen.

Na een drukke dag toeren, was het diner in het Louise Restaurant in de wijk Aker Brygge een welkome kans om te gaan zitten en te genieten van een heerlijke maaltijd. Voorgerechten waren een sampler van twee soorten forel - een gerookte zalm en de andere een soort zoute vis - een smaak van rendier, lamsvlees en ham, een aquavit-salsa met bosbessen in een chocoladeschelp en sauzen voor het vlees - één van wilde knoflookmayonaise en een heerlijke zure roomsaus die extra vet toevoegden. Het hoofdgerecht was gebakken kabeljauw op een bed van selderijzwortel en appelpuree, peultjes en oudere bloemsaus.Dessert was een cloudberry brouwsel samen met bruin kaas ijs.

Teruglopend naar het hotel stopte het met regenen en veel mensen dansten op de pier om livemuziek te dansen. Leuke afsluiting van een mooie dag, ondanks het regenachtige weer. Onze twee dagen in Oslo waren voorbij en we vlogen de volgende ochtend vroeg naar het noorden, naar Kirkenes, waar we zouden overnachten voordat we de volgende middag aan boord van de Hurtigruten Midnatsol zouden stappen.

Een les over het leven in het noorden (en aan de Russische grens) in Kirkenes

De vlucht naar Kirkenes was de volgende ochtend bijna twee uur naar het noorden en ik was opgewonden om voor het eerst voet boven de poolcirkel te zetten. Het weer was fantastisch - zonnig en in het midden van de jaren 50, wat een perfecte zomerdag is voor deze breedtegraad (bijna 70 graden noord en de poolcirkel is 66,33 graden N).

Kirkenes is een stad van ongeveer 3500-4000 mensen in de gemeente Sor-Varanger (zoals een staat) van Noorwegen. Sor-Varanger heeft slechts ongeveer 10.000 inwoners van 68 verschillende nationaliteiten, dus dit deel van Noorwegen is erg licht bevolkt, maar divers. De gemeente heeft meer dan 10.000 meren, dus niemand hoeft een zoetwater visgat te delen (volgens onze gids). Vanaf het vliegveld rijden we langs drie meren met eenvoudige namen - eerste, tweede en derde meer. Deze drie meren hadden vroeger zeer complexe Sami-namen (inheemse Laplanders), maar niemand kon ze uitspreken of spellen, dus veranderden ze ze gewoon. Ik denk dat het de eenvoudige, hartelijke levensstijl weerspiegelt van degenen die in noordelijke klimaten leven. Niemand woont in Kirkenes (of ergens hier boven) heel lang als ze niet van donkere, koude winters houden.

Kirkenes is de meest oostelijke aanloophaven voor de kuststomers zoals het Hurtigruten-schip de Midnatsol waar we de volgende dag zouden varen. Hurtigruten loopt verschillende liners tussen Bergen in het zuiden en Kirkenes in het noorden, en de enkele reis zuidwaarts duurt vijf nachten. Veel mensen doen de heen-en terugreis, omdat sommige van de aanloophavens, de hoeveelheid tijd doorgebracht in een haven in noordelijke richting ten opzichte van het zuiden, of het tijdstip van de dag / nacht aankomst / vertrek anders zijn. Veel van de kleine steden hebben elke dag, nacht of beide een andere Hurtigruten-voering, één richting het noorden en de andere richting het zuiden. Het is een populair en belangrijk vervoermiddel omdat de havens in de winter ijsvrij blijven vanwege de nabijgelegen Golfstroom.

Kirkenes ligt op minder dan 8 km van Rusland en op slechts ongeveer 40 km van Finland. Het zit echt in de hoek. Sor-Varanger vormt een geologische, botanische en zoölogische grens tussen Europa en Azië. Het was echt verrast om te horen dat het net zo ver oostelijk is als Caïro, Egypte. Vanwege de nabijheid van Rusland zijn alle straatnaamborden in beide talen. Dankzij een overeenkomst tussen Noorwegen en Rusland hebben diegenen die op minder dan 30 km van de grens wonen (18,6 mijl) geen visum nodig om de grens over te steken en een speciale pas te krijgen. Meer dan 250.000 Russen komen naar Kirkenes om te winkelen. We vroegen ons allemaal af waarom de meeste producten zo duur zijn in Noorwegen. Sommige kleding en schoenen zijn echter minder duur en meer beschikbaar in Noorwegen. Het nummer één product - babyluiers (zoals Pampers). Deze shoppers, door de lokale bevolking de Russische luiermaffia genoemd, komen naar Kirkenes, vullen de luiers in en verkopen ze in Rusland. Kirkenese inwoners gaan naar Rusland om voornamelijk benzine te kopen, wat 1/3 is van wat het in Noorwegen is.

Een van de beroemdste wegen van Europa, de E6, begint in Kirkenes. Chauffeurs kunnen vanaf daar naar 5.102 km. Onze gids Michael zei dat de inwoners hoopten dat de paus ooit op een dag in de Popemobile zou rijden. Ze hebben ook 's werelds tweede meest noordelijke spoorlijn (de eerste is in Rusland). Deze trein wordt gebruikt om ijzererts van de mijn naar de schepen te slepen om het weg te halen.

Kirkenes heeft een reparatiefaciliteit voor scheepsbouw, maar is vooral beroemd om zijn uitstekende ijzerertsmijn met ijzer van zeer hoge kwaliteit. De mijn was open in 1906 en ongeveer 8.000 mensen trokken naar Kirkenes om er te werken. De mijn sloot in 1996, toen ertsprijzen daalden, maar heropende in 2009 toen de prijzen opnieuw stegen. In de eerste 90 jaar dat de mijn werd geopend, verhuisden ze meer dan 400 miljard ton erts. Ze hebben nu ongeveer 500-600 mensen die werken tegen zeer dure klussen in de mijn. Het is geen moeilijk fysiek werk, omdat ze meestal grote machines besturen of dynamiet gebruiken om gebieden te openen om met de machines te graven. Het startsalaris is ongeveer $ 10.000 per maand, en werknemers zijn aan het werk voor 12-uursdiensten gedurende 14 dagen achter elkaar, gevolgd door 2 weken vrij om hun geld te besteden. Vandaag verkoopt de mijn ook de "granietrotgrots" van de mijn naar Rusland als basis voor pijpleidingen en naar Arabische landen zoals Saudi-Arabië / Dubai om kunstmatige eilanden te bouwen.

Het werkloosheidspercentage is slechts 1,2% in Kirkenes en veel mensen werken 3 of 4 banen vanwege de vraag naar werknemers. Als mensen willen werken (en de meesten die in dit veeleisende klimaat leven), kunnen ze een baan vinden.

King Crab Safari en Cook Out

We werden rond het middaguur ingecheckt in het uitstekende Thon Hotel Kirkenes en vertrokken om 13.00 uur weer om een ​​koningskrabsafari te maken. De negen van ons en onze gids Michael droegen die waterdichte pakken en reddingsvesten, gingen aan boord van een RIB (stijve opblaasbare boot) en gingen de Bokfjord in om de valstrikken te controleren die Michael die ochtend had uitgelokt. Hij gebruikte een lier om de vallen uit maximaal 60 meter diep water te trekken. Er waren maar twee vallen nodig om voldoende krabben te krijgen om onze hongerige groep te voeden. We reden een beetje rond de fjord en Michael wees op enkele van de bunkers gebouwd door de nazi-Duitsers die Noorwegen bezetten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Meer dan 100.000 troepen bezette dit kleine stadje van 1940 tot 1944, en het was de op twee na meest gebombardeerde stad tijdens de oorlog (Dresden # 1 en Valletta, Malta # 2). Waarom Kirkenes? Hitler zag het als een snelle manier om Rusland te veroveren.Hij wilde slecht de Russische haven Moermansk binnenvallen, die minder dan 50 mijl van Kirkenes ligt. Omdat deze haven het hele jaar open is (de Golfstroom houdt het ijs weg), verscheepten de geallieerden goederen (meestal van het Lend / Lease-programma) naar Moermansk om uit te delen aan de Russische legers. De nazi's hebben veel geallieerde schepen vol met goederen laten zinken, maar sommigen zijn er doorgekomen. Ze hebben ook veel vliegtuigen vernietigd. Hitler dacht dat hij Moermansk binnen ongeveer drie weken zou kunnen nemen, maar zijn troepen nooit. Als Hitler Moermansk had beveiligd, dan was Rusland de zijne sinds het land de goederen uit de VS en andere geallieerden hard nodig had.

Na genoeg koningskrabben te hebben bemachtigd, reden we vanuit Kirkenes met de RIB naar het kleine restaurant van zijn bedrijf aan de overkant van de fjord. Michael zei dat de grootste koningskrabben een 7 voet spreiding hebben tussen de uiteinden van hun poten en ongeveer 30 kilo vlees kunnen produceren. We hadden bijna geen grote. Hij liet ons zien hoe we de krabben moeten schoonmaken door ze in de hoofden te steken, het mes door te trekken en dan de kieuwen te verwijderen. Hij was aardig en deed al het werk voor ons. Gewoonlijk gebruiken ze zeewater om ze te stomen, maar aangezien we in een "restaurant" aten, gebruikte hij een vuist vol zout samen met drinkwater en stookte ze vervolgens ongeveer 15 minuten buiten op een propaangas op gas in het kokende zoute water. -17 minuten. We zaten aan een lange tafel in de restaurantkeet met een prachtig uitzicht op de fjord en aten de krabben totdat we allemaal bijna ziek werden. Hij had boter en citroen, maar ze waren ZO goed dat we ze gewoon aten, kraakten en het mals, sappig vlees met onze vingers uit de schaal haalden. Een van de beste maaltijden die ik ooit heb gehad, en alles wat we moesten doen was brood. Het restaurant (echt een charmante hut) had een mooi pit toilet in een apart gebouw. Het was een heerlijke dag om buiten te zitten, te kletsen en het water aan de kook te zien komen.

River Boat Safari naar de Russische grens

Michael bracht ons rond half vijf terug naar het hotel en we vertrokken al snel naar onze volgende excursie - de "rivierboot-safari naar de Russische grens". Deze tour was in een open houten boot, en we moesten nog een jumpsuit dragen om de rivier de Pasvik bijna op te rijden naar een dam op de Russische grens bij Boris Gleb. Onze gids / bootchauffeur Jenny vertelde ons hoe de Noorse koning en de Russische tsaar in 1826 de grens hadden bepaald door stukken land aan beide zijden van de rivier te ruilen. Vandaag zijn er duidelijke markeringen die de twee landen verdelen, met een gele pool die de Noorse grens markeert en een rode / groene pool voor Rusland. Slechts ongeveer drie voet verdeelt de palen, en elk land heeft troepen die de grens met een verrekijker volgen. Noorwegen heeft de grens veiliger gemaakt door in 2005 technologie te gebruiken en hutten te bouwen voor de 150 soldaten die er wonen en die verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de 196 km lange grens. Rusland heeft niet de geavanceerde technologie, dus het gebruikt mankracht - ongeveer 1500 troepen om dezelfde 196 km te patrouilleren. Als je de grens oversteekt, krijg je hele stijve boetes (ongeveer $ 1000) om gewoon over de grens te stappen. Noorwegen handhaaft de boete van zeer nabij om Rusland aan te moedigen hetzelfde te doen. Noorwegen heeft meer zorgen te maken omdat Murmansk veel oude roestige kernonderzeeërs heeft die daar zitten. Bovendien heeft Rusland een groot drugsprobleem. Noorwegen wil het nucleaire materiaal of de drugs niet in hun land. Onze gids zei dat een Britse vrouw over de schreef ging nadat haar foto was gemaakt en een boete van de $ 1000 kreeg van de Noorse overheid als voorbeeld. We hadden allemaal onze foto's laten maken, maar gaven de grens een brede ligplaats omdat we wisten dat we in de gaten werden gehouden.

Aan de Noorse kant van de grens had Jenny's gezelschap een klein huis waar we eten aten. Niemand van ons had honger, maar we aten een deel van de zalm en twee in onze groep aten meer krab. Twee Noorse vrouwen die niet bij onze groep waren, waren ook op deze tournee, en beiden gingen door een hele fles mayonaise knijpen en laadden het op wit brood met hun koningskrab.

Na het eten keerden we terug in de boot en reden we naar het hotel. Een paar van ons waren nog steeds wakker, dus liepen we naar een nabijgelegen plaatselijke bar, waar we een glas aquavit (Scandinavische brandewijn) en een groot bier aten. Sliep als een rots.

De volgende ochtend hadden we een enorm ontbijtbuffet in het Thon Kirkenes Hotel. Net als het hotel in Oslo, deze was typisch Scandinavische stijl - zoals iets uit Ikea. De kamer was veel meer als een in een traditioneel hotel in de VS - niet twee kleine kamers zoals in Oslo, en ik had een mooi groot bad (met een verwarmde vloer, die de norm lijkt te zijn in Noorwegen), een kast, die ontbrak in mijn kamer in Oslo, en een bureau met een gewone stoel in plaats van een kruk.

We waren heel blij om te zien dat Michael, onze gids van de dag ervoor, ons rondleidde in het Kirkenes-gebied. Hij is best vermakelijk en zeer informatief. Eerst reden we in het busje naar de Russische grens, waar we onze foto's weer naast het bord hadden laten maken. Dit is de grensovergang die de meeste mensen gebruiken, omdat het toegankelijk is via de weg (in plaats van de rivier die we de vorige dag op de rivier waren).

De vier seizoenen boven de poolcirkel

Vervolgens reden we langs een van de prachtige fjorden terwijl Michael de seizoenen in Kirkenes beschreef. De gemiddelde zomertemperatuur is ongeveer 55-60 graden F, maar bewoners beginnen te zweten als het 50 is. Temperaturen boven de 70 zijn zeldzaam, maar ongeveer een of twee keer per jaar zal het boven de 80 komen als de wind van de SE de Pasvik rivier is . Temperaturen kunnen in slechts 5 minuten meer dan 40 graden veranderen, zodat bewoners weten dat ze altijd warm weerkleding moeten dragen als ze buiten zijn, samen met een mes om bomen te snoeien voor een vuur. De middernachtzon (wanneer hij nooit ondergaat) vindt plaats tussen 17 en 23 juli in Kirkenes. Daarna wordt elke dag korter met ongeveer 12 minuten en tegen het einde van november is er slechts 3 uur daglicht (zoals zonsopgang of zonsondergang) en geen zon gedurende twee maanden.Michael zei dat het niet zo donker is als je zou denken, omdat de reflectie van de witte sneeuw wat licht geeft.

De herfst duurt ongeveer 5 of 6 DAGEN eind september. De bomen veranderen van groen in geel naar rood en vallen in minder dan een week af. De natuur doet alles sneller boven de poolcirkel. De winter begint in oktober, met de eerste sneeuw van ongeveer 1 meter. In november beginnen de bewoners uit de winter te komen en dalen de temperaturen. IJs vormt zich op de meren, en wanneer het meer dan 15 centimeter dik wordt (ze gebruiken een boor om te controleren), brengen ze de hondensleeën en sneeuwmobielen naar buiten. Het vissen stopt niet wanneer het ijs dik is. Ze gebruiken een kettingzaag om een ​​gat in het ijs te snijden en vervolgens een handmatige boor om het gat groter te maken, zodat ze de grote koningskrabbenkooien / -vallen door het ijs kunnen krijgen. Michael heeft een winterhut aan het eind van een fjord die alleen bereikbaar is via sneeuwmobiel. Mensen die auto's gebruiken, hebben in de winter pieken of noppen op hun banden.

Midden januari tot half maart is het koudste weer (5 tot 15 graden F voor de high). Het is zo koud dat als je een kop warme koffie buiten neemt en het in de lucht gooit, het bevriest voordat het de grond raakt. Degenen die het hele jaar door in het noorden wonen en werken, hebben 2 harde regels - (1) de lucht is erg droog, dus mensen moeten werken om gehydrateerd te blijven, elke dag 3 liter (bijna een gallon) water drinken en boven elke koffie of andere vloeistoffen die ze drinken; en (2) ze eten veel meer omdat ze de energie nodig hebben en vaak 6 tot 8 grote maaltijden per dag eten. Er is een speciaal licht van ongeveer 9:30 uur tot 12:30 uur wanneer er ijskristallen in de lucht zijn en je het Arctische blauw van het ijs kunt zien. Ze hebben ook het noorderlicht in de winter. Hoewel ze de hele tijd voorkomen, zijn ze alleen zichtbaar als het donker is. Bewoners (en bezoekers) worden dit fenomeen nooit moe. De beste tijd om het noorderlicht te zien is eind januari tot eind april. De lucht moet helder zijn (geen wolken) en perfect donker, dus je moet het veld in, weg van de stad.

Veel buitenenthousiasten bezoeken Kirkenes in de winter en sommigen blijven in het SnowHotel. Tijdens een bezoek aan Kirkenes in de winter zijn er ook unieke activiteiten zoals een safari met sneeuwscooters, safari's met husky hondenslee en een king crab-lunch verkrijgbaar als onderdeel van een winteravontuurpakket met een mogelijkheid om te overnachten in het SnowHotel.

Half april begint de sneeuw te smelten, maar het duurt ongeveer 3 tot 6 weken om de 3 tot 20 voet sneeuw te smelten. Net als herfst duurt de lente ongeveer 5 tot 6 dagen. Daarna kunnen vissen, wandelen en jagen beginnen. Het gebied heeft ongeveer 300 elanden en 6000 rendieren (we zagen 3 rendieren in de RIB). Ze hebben ook een rode vos (maar geen poolvos), lynx, veelvraat en ongeveer 45-55 van de Europese bruine beer, die niet dezelfde ondersoort van de beer is als de bruine beer van Alaska. Deze lijkt meer op onze zwarte beer - erg verlegen en niet agressief. Veel reizigers komen naar Kirkenes om vogels te kijken, omdat er meer dan 230 soorten in het gebied zijn.

Mijnstad Bjørnevatn

We verlieten het fjord en gingen naar het mijnstadje Bjørnevatn. Dit was de eerste Noorse stad die op 22 oktober 1944 in het gebied was bevrijd. De nazi's hadden de ijzererts- en nikkelmijnen stomweg vernietigd toen ze de grondstoffen zelf hadden kunnen gebruiken. De Russen hadden Kirkenes en Bjørnevatn zwaar gebombardeerd, omdat er 100.000 nazi-soldaten en al hun oorlogsvoering waren, maar slechts 3000 inwoners. Het grootste deel van het bombardement was 's nachts. De inwoners van Kirkenes verstopten zich in een bunker in de stad en de inwoners van Bjørnevatn vluchtten naar een tunnel in de mijn. Verbazingwekkend genoeg stierven er slechts 8 Noren tijdens de oorlog, maar ongeveer 3500 mensen woonden in de vroege winter meer dan 2 maanden in de Bjørnevatn-tunnel terwijl hun huizen werden vernietigd - lang genoeg om een ​​ziekenhuis en een keuken te stichten. Tien baby's werden zelfs in die tunnel geboren.

De Russische soldaten arriveerden rond 3 uur in Bjørnevatn. Ze wisten niet zeker wie er in de tunnel was totdat een Noorman hun een vlag liet zien die hij daar naar beneden had gesmokkeld. Sinds deze bevrijding hebben de stad Bjorevatn en Rusland een speciale relatie gehad. Rusland gaf zelfs de stad een uikoepel om op het stadspaviljoen te zetten. Om belasting te voorkomen, plaatsten ze het op de grens en lieten het daar achter. De Bjørnevatn-burgers kwamen en namen het mee, zodat ze ook geen belasting hoefden te betalen. Er waren ook een paar monumenten voor de Russische bevrijders.

We zagen verschillende andere monumenten, waaronder een voor de Zweedse ingenieurs die de spoorlijn tussen de mijn en de pier bouwden. Deze Rallaren-ingenieurs waren specialisten in het gebruik van dynamiet. We zagen ook een openlucht bushokje gemaakt van de emmer / schop van een van de enorme stukken apparatuur die in de mijn werd gebruikt. Voordat ze deze emmer in een schuilplaats veranderden, bleven vandalen de shuttle verscheuren of de shuttle beschadigen. Toen de overheid het nieuwe emmer bushokje installeerde, boden ze een prijs aan iedereen die het met de hand vernietigde. Niemand heeft het lastig gevallen.

Borderland Museum

Vervolgens trokken we naar het Borderland Museum aan de rand van Kirkenes. Dit museum heeft een groot permanent overzicht van afbeeldingen en objecten die verband houden met de oorlog in het grensland. Het heeft ook tentoonstellingen over het leven in het grensland en de 100 jaar mijngeschiedenis in het gebied, maar we hadden geen tijd om die gedeelten te verkennen - we hadden een schip te pakken!

Andersgrotta

We hebben de tijd genomen om te stoppen bij Andersgrotta in een woonwijk van Kirkenes. Dit is de ondergrondse bomschuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog die de inwoners van Kirkenes gebruikten. Een korte film beschrijft de 320 bombardementen op de stad en meer dan 1000 bommen die de Russen tussen 1941 en 1944 hebben laten vallen.Een man genaamd Anders kwam met het idee voor de tunnel toen het duidelijk was dat de Duitse soldaten bunkers gingen bouwen voor zichzelf om te blijven wanneer de sirenes van het luchtalarm bliezen, maar niet voor de inwoners van Kirkenes. Ze gaven hem toestemming om de tunnels te bouwen zolang ze burgers al het werk zelf deden. Het leek veel op een mijntunnel en had maar één ventilatieopening. Het moet hier heel dichtbij zijn gekomen met ongeveer 1500 mensen erin.

Prestfjellet

Op weg naar de Hurtigruten MS Midnatsol (noorderlicht in het Noors) reden we naar de top van Prestfjellet Mountain, het gebied dat ze "little Beverly Hills" noemen, de meest exclusieve woonwijk van Kirkenes. Het ligt op een hoge heuvel met uitzicht op de fjord, en huizen kosten ongeveer 4 tot 5 keer meer dan hetzelfde huis op lager land in de rest van Noorwegen (5 miljoen kronen of meer dan $ 800.000) Alles is duur in Noorwegen.

We konden de Midnatsol zien aan het dok, dus we stapten in het busje en reden naar het fjord. Tijd om onze reis naar het zuiden te beginnen!

Heksengedenkteken en fort in Vardø

Zeilen op de Midnatsol

We stapten rond 12:45 uur op de Hurtigruten MS Midnatsol, vlak voordat ze zeilde. Ik hoefde zelfs geen paspoort te tonen of een beveiligingsonderzoek te ondergaan. Een deel van de passagiers was 7 dagen onderweg geweest vanuit Bergen. We zouden in zuidelijke richting naar Bergen gaan, maar stoppen bij een aantal verschillende havens en sommige van dezelfde havens, maar voor verschillende tijdsperioden of op een ander tijdstip van de dag. Deze kustreis is aan de gang sinds 1893, en veel van de passagiers zijn locals net op voor een dag. Het schip heeft ook auto's, dus het is een veerboot en cruiseschip met twee doelen. De cruisepassagiers hebben een speciale eetzaal (je moet je sleutelkaart laten zien tenzij ze je herkennen) en sleutelkaarten om toegang te krijgen tot de hutten en om dingen op te laden, net als op een schip. Degenen zonder hutten hebben een klein café met à-la-carteprijzen en kunnen soms in de openbare ruimtes slapen, hoewel dit ontmoedigd is. Heel ongebruikelijk, maar interessant. Hutten kunnen worden geboekt voor overnachting of tot de 12-nacht heen- en terugreis - Bergen naar Kirkenes naar Bergen.

We aten lunch in de ene eetkamer en vervolgens uitgepakt in onze hutten. Mijn hut had een groot raam met een patrijspoort. Het schip heeft maar een paar cabines en suites met balkons. De mijne was behoorlijk toereikend, en ik had een verwarmde vloer in de badkamer, een kleine koelkast en tv. Ik had ook een bureau, twee kleine stoelen en een kleine tafel. Het raam was geweldig om te kijken naar de constant prachtige fjord en kustlandschap.

Het schip heeft 319 hutten en suites, maar kan 1000 passagiers vervoeren (inclusief dagjesmensen). Er is ongeveer 300 bemanningsleden. De meeste hutten waren vol, dus het schip had twee zitplaatsen voor lunch en diner - 11: 30 & 01:30 en 6:00 & 8:30. Als excursies de vaste lunches / diners verstoren, bevatten ze nog een zitplaats. Ik ging rond het schip en maakte foto's. Het schip werd in 2003 gebouwd, maar het was veel leuker dan ik had verwacht - meer als een cruiseschip dan als een veerboot. Er is geen zwembad, maar het schip had twee bubbelbaden op het bovendek, samen met nogal wat buiten zitplaatsen. Het schip heeft wifi op het hele schip, maar velen in onze groep hadden problemen met de toegang tot het in onze hutten.

De Engels sprekende gasten hadden een veiligheidsbriefing om 15.00 uur, maar we hoefden geen reddingsvesten te dragen of zelfs naar onze verzamelplaatsen te gaan.

Dingen om te zien met een uur in Vardø

Om 16.00 uur kwamen we aan bij onze eerste aanloophaven, Vardø. Zoals veel van de haltes op de kuststrook, waren we maar 1 uur in de stad. (Sommige havens hebben slechts een stop van 15 minuten.) We zijn erin geslaagd om de twee belangrijkste bezienswaardigheden in de stad te bekijken, beide interessant: het Steilneset Witches Memorial en het oude fort. The Witches Memorial is relatief nieuw en ziet er erg modern uit. Het ligt aan de kust in een enorm begroeid veld en lijkt op een droogrek of zoiets. Binnen is een 400 meter lange, smalle gang met de namen van de Vardø-heksen die in de late 17e eeuw werden verbrand, plus een beschrijving van hun overtreding op een plaat. Het is alleen in het Noors gedrukt, maar we hebben een Noors-spreker om een ​​paar van de plaquettes voor ons te vertalen. Echt eng. Vardø was een soort hoofdstad van het gebied (daarom had het ook het fort) in de 16e eeuw, dus de heksenprocessen (en verbrandingen) werden daar gehouden. Toen je de lange gang verliet met de informatie over die 131 berecht en 91 veroordeeld (slechts één was een man) en naar buiten ging, kwam je op een klein zwart glazen gebouw. In dit kleine glazen gebouw was maar één ding: een houten stoel met rechte rug en een vlam die door de stoel omhoogkwam. Zeer ontroerend, maar ook macaber.

Het nabijgelegen fort was een beetje saai in vergelijking met het heksenmonument - net als andere forten die ik heb gezien met een gracht rond een dikke rotswand en met gras overdekte gebouwen. Degenen die alleen tijd hebben om één ding in Vardø te zien, moeten zich richten op het Heksengedenkteken, tenzij ze echte liefhebbers van oude forten zijn.

Al snel was het uur voorbij en reden we terug naar het Hurtigruten-schip. Het avondeten was pas om 8:30 uur, dus een aantal van de groep sloeg over sinds we om middernacht een wake-up call hadden voor onze 1 uur durende rendierexcursie. Ik douchte en werd opgeruimd en ontmoette de drie anderen in onze groep die aan het dineren waren. We hadden een leuke maaltijd - garnalen salade op bruschetta voor een voorgerecht, varkenshaas en aardappelen, en een limoenmousse met koekje voor het dessert. Heel goed, maar ongebruikelijk dat het schip elke avond een vast menu heeft.

Was om 10:30 in bed, maar ik alarmte om 12:15 uur, omdat we elkaar om 12.45 uur moesten ontmoeten voor onze excursie naar het rendieren van 1 uur. Het zou de komende twee dagen een zeer lange 48 uur zijn, met vijf excursies aan wal gepland.

Rendieren kijken in Mehamn

Vanwege de timing van het Midnatsol-lijnschema voor de kustvaart begon onze eerste walvaartexcursie heel vroeg - 1 uur 's morgens. Het schip landde om 1 uur in Mehamn (breedte 71 graden, 02 ', 6 ") en we reden meteen van het schip, omdat de Midnatsol slechts 15 minuten stopte voordat hij verder voer. Onze kleine groep kreeg gezelschap van een Noorse vrouw uit het schip. Dit is een nieuwe tournee en ik denk niet dat veel mensen ervan wisten. Plus, met veel op het schip uit Noorwegen, misschien hebben ze genoeg rendieren gezien. Een in onze groep ging niet omdat we had drie rendieren in Kirkenes gezien, wat genoeg voor haar was.

Onze Zuid-Afrikaanse gids Ruan en zijn Zwitserse vrouw Tina waren 3 jaar geleden naar Mehamn verhuisd. Ze waren op zoek naar een eenvoudiger, rustiger leven weg van de stad, en ze houden van het koude weer. Ze kozen Mehamn bijna willekeurig en wandelden / backpedeerden van het stadje helemaal naar Bulgarije vlak voordat ze hierheen verhuisden. Zeer interessant jong stel.

We reden in een busje over een schiereiland tussen twee fjorden en kwamen om drie uur 's morgens aan in de Midnatsol bij de volgende havenstad Kjøllefjord. Met 24 uur licht blijven mensen er echt op elk moment uit.

Onze gids Ruan vertelde over zijn huis en werk terwijl we het platteland in reden. Mehamn is een vissersdorp in de gemeente Finnmark, met 800 inwoners en 4 visverwerkingsfabrieken. Meer dan 21 nationaliteiten wonen in de stad, waaronder één Zuid-Afrikaan en één Zwitser (onze gastheren). Ze bezitten een bedrijf genaamd Expedition Earth, een outdoor- en avonturenbedrijf. Ze hebben ook een kleine bed and breakfast genaamd Red Tree B & B die plaats biedt aan maximaal 8 personen in de 2 slaapkamers. (vrij gezellig, nietwaar?) Toen we snel het land binnengingen, waren we verrast om veel hutten te zien. Raun zei dat zelfs zij die in het kleine stadje Mehamn wonen graag weg willen van het niet-echt-stedelijke leven naar hun rustige huisjes op het platteland. De stad heeft zelfs een luchthaven die naar verluidt 14.000 mensen per jaar behandelt.

We zagen al snel ons eerste rendier langs de weg (en later soms op de weg). Er is maar één weg in de omgeving en deze verbindt Mehamn en de iets grotere stad Kjøllefjord aan de andere kant van het schiereiland en op een ander fjord. Zowel mannelijke als vrouwelijke rendieren groeien gewei in de zomer, maar vrouwen houden de winter door en gebruiken ze om door de bevroren toendra te graven om mossig voedsel voor hun kalveren te bereiken. Mannetjes hebben gewei tijdens het sleurseizoen (paringsseizoen), maar verliezen ze na het doorspitten. Daarom moeten Rudolph en alle andere rendieren van de kerstman volgens stadslegendes vrouw zijn.

Negen Sami-families hebben zomerhuisjes op het schiereiland. Ze houden zo'n 5000 rendieren op 200 km (120 mijl) van hun winterwoningen in het zuiden nabij de grens met Finland naar dit schiereiland. (Andere Sami doen hetzelfde in andere delen van Noord-Noorwegen). De Sami zijn de inheemse bevolking van Scandinavië. We noemden ze Laplanders, maar ze worden nu liever Sami genoemd. De Sami waren ooit een semi-nomadische stam. Ongeveer 40.000 Sami wonen in Noorwegen, 20.000 in Zweden, 10.000 in Finland en 3000 in Rusland, volgens onze gids. We hebben later geleerd dat het beweren "Sami" te zijn, nu voordelig is, terwijl ze ooit hun erfgoed verborgen hielden als gevolg van discriminatie. Alleen Sami-families mogen rendierkuddes hebben in Noorwegen, maar minder dan 10 procent (2800) doet het echt. Deze 2800 mensen hebben in totaal ongeveer 200K rendieren, de meeste in de Finmark-gemeente.

Net als de Inuits hebben de Sami hun eigen mondelinge taal, met meer dan 300 woorden voor sneeuw en meer dan 300 voor rendieren! Ze kunnen heel beschrijvend zijn en hebben geen geschreven woord nodig om de belangrijkste dingen in hun leven te beschrijven. De rendierslachting is eind augustus en ze trekken naar het zuiden in oktober. Tegenwoordig drijven ze het rendier met sneeuwmobielen of helikopters.

Over de schiereiland rijden in de zeer vroege ochtend was magisch. We hadden een heldere hemel, dus het was licht genoeg om te zien, ook al kwam de zon pas om half twee aan. Zonsondergang is ongeveer 11 uur 's avonds, aangezien we afgelopen 23 juli het officiële tijdvak van de "middernachtzon" voorbij zijn, maar het wordt nooit helemaal donker - het is net als elke avond een paar uur schemeren. We hebben geweldige foto's van het rendier en het omliggende toendra-landschap. We beëindigden onze tour met een stop bij Raun en Tina's aangebouwde hut met een brullend kampvuur. Tina serveerde ons zelfgebakken brood en een bosbessensap en roompasta, en we roosterden brokken rendiervlees op spiesjes boven het vuur. Vóór het roosteren was het rendiervlees ongeveer 12 uur in zout water geweekt en vervolgens gerookt in een lavvu (tipi). We waren op een heuvel met uitzicht op Kjøllefjord, dus we hadden een geweldig uitzicht op ons schip de Midnatsol terwijl het de fjord in voer. Wandelen over de kleine bomen (ongeveer 3 centimeter hoog) groeien op de toendra was een heerlijke sensatie - zacht en sponsachtig. Ik dacht dat het dik mos was, maar de gids zei dat het een soort boom was die niet veel groeit vanwege de locatie. Hoe dan ook, we hielden allemaal van de manier waarop het voelde onder onze schoenen.

Terug aan boord van het schip om 03.15 uur, hadden we bijna 3 uur tot onze tweede excursie van de dag om 6.00 uur. Ik slaagde er echt in om een ​​uur of zo te slapen voordat het alarm me ruw wakker maakte. Natuurlijk was de zon tegen 6 uur ongeveer 3 uur op, dus het lijkt ongeveer 9 uur 's ochtends. We kwamen om 5.45 uur aan in Honningsvåg en waren om 6.00 uur in de bus en klaar om de Noordkaap te zien.

Een rit naar de Noordkaap (Nordkapp)

Rijden naar de Noordkaap is een van Hurtigruten's populairste kustexcursies, dus drie busladingen passagiers ontscheepten het schip in Honningsvåg om 06.00 uur voor de rit naar het noorden.Onze bus was Engelstalig en Franstalig, dus we moesten er twee keer naar luisteren (niet dat ik de Fransen kon verstaan, dus soms dommelde ik in). Deze excursie bracht ons naar Nordkapp (de Noordkaap), het noordelijkste punt op het vasteland van Europa op 71 graden, 10'21 ". Barrow, Alaska is een smidgen verder naar het noorden op 71 graden, 17'26". Er is een klein dorp (Skarsvag) in de buurt van de Noordkaap met 43 inwoners, de noordelijkste nederzetting van Noorwegen. Wat dan ook, het is niet veel verschil! Interessant genoeg was de Sami die de Noordkaap als een heilige plaats beschouwde en andere bezoekers die het als het noordelijkste punt beschouwden een beetje ontsteld om te vinden (toen de meting preciezer werd) dat een kleine landtong in de buurt die Knivskjellodden heet, 71 graden is, 11'8 "- verder naar het noorden dan de Noordkaap.

De Noordkaap is geen stad als Barrow; het is een hoge mesa op een schiereiland dat 1000 voet boven de zee uitsteekt. Toeristen bezoeken de Noordkaap al meer dan 100 jaar, maar de weg naar de Noordkaap werd in 1956 gebouwd. Voordien arriveerden toeristen op schepen en moesten de 1008 treden naar boven klimmen. We kwamen aan in een bus op een weg die op het schiereiland aankwam, dus we hoefden helemaal niet te klimmen. We zagen veel meer rendieren op de rit naar de Noordkaap. De rit was prachtig, met toendra rondom. We brachten bijna 2 uur door op de Noordkaap met voldoende tijd om een ​​korte film te zien over de regio met geweldige opnamen van alle vier de seizoenen (willen in de winter terugkomen), hebben een ontbijtbuffet (inbegrepen bij onze tour) en lopen naar het einde van de butte en laat onze foto maken door de symbolische Globe, die in 1977 werd gebouwd.

De rendierkuddes van Sami op de Noordkaap arriveren daar elk voorjaar via een schip. Het Noorse leger gebruikt een landingsvaartuig om ongeveer 3800 rendieren over de Mageroy-straat naar hun zomerweiden te vervoeren. In de herfst zwemmen de rendieren en hun kalveren 1800 meter (meer dan een mijl) over de straat op de terugreis naar het zuiden, omdat de oefening het vlees beter maakt. De gids zei dat de Sami zich altijd zorgen maken over deze duik, omdat het hun broodwinning is die over het kanaal gaat.

Toen we om kwart over acht de Noordkaap verlieten, hadden we een lange rit door het platteland om de Hurtigruten MS Midnatsol in Hammerfest in te halen. We stopten ongeveer 10 minuten in een Sami-dorp - lang genoeg om een ​​foto te maken van de lavvu (tipi) en een met een oude Sami-man en een rendier.

Onze spraakzame gids ging in op veel details over de Sami, die ongeveer 10.000 jaar geleden uit Mongolië kwam en neven en nichten van de Inuits zijn. De staat Finnmark heeft de meeste Sami, maar minder dan 20 procent is nog steeds semi-nomadisch. De meesten zijn geassimileerd in de Noorse cultuur als vissers of in andere industrieën. Zoals eerder opgemerkt, ontkenden vele Sami's die niet over de Mongoloïde kenmerken beschikten hun erfgoed tot de jaren 1980/1990 toen het financieel aantrekkelijk werd om een ​​Sami te zijn. Tegenwoordig kunnen degenen die beweren dat ze op zijn minst 1/8 Sami zijn, zich registreren en stemmen bij de parlementsverkiezingen in Sami en een deel van de overheidsvoordelen krijgen die aan de inheemse bevolking zijn opgedragen. Olie en gas zijn op dit moment een groot probleem en zijn ingewikkelder dan het probleem van het land. Veel Noren konden het Samis-land (de Finmark Act van 2006) begrijpen of toestaan ​​dat ze hun rendieren laten grazen. Of ze al dan niet een deel van de enorme olie- en gaswinst zullen opbrengen is in de lucht. Finmark heeft de laagste bevolkingsdichtheid in Noorwegen, dus het weggeven van land is een gemakkelijkere beslissing. Onze gids (niet Sami) merkte op dat hoewel deze inheemse volkeren meer rechten leken te hebben dan anderen in Finmark, ze nog geen casino's exploiteerden, zoals in de VS.

We kwamen aan bij Hammerfest, niet lang voordat het schip zeilde (ze hebben de timing down pat) om 12:45 uur. Het schip was om 11:15 uur in Hammerfest gearriveerd, dus degenen die niet naar de Noordkaap gingen, hadden 1,5 uur in de stad. Hammerfest adverteert zichzelf als de meest noordelijke stad van Europa, maar andere Noorse gemeenschappen op het vasteland en de eilanden liggen verder naar het noorden. Noorse nederzettingen moeten 5.000 inwoners hebben om zich te kwalificeren als een "stad", dus het is echt een semantiek. Onze gids leek non-stop in de ene of andere taal te spreken. Hij woonde in Honningsvåg, wat verder naar het noorden ligt dan Hammerfest, maar heeft niet genoeg inwoners.

Toen we vanuit Hammerfest naar het zuidwesten voeren, hadden we geen belangrijke stops tot Tromsø. We aten een late lunch om 14:00 uur (alle ontbijten en lunches zijn buffet, maar hebben een mooie selectie van salades, een soep van de dag, vis, groenten, kip of een ander soort vlees zoals lasagne, kazen en desserts. Het schip stopte ongeveer 5 minuten in Oksfjord, maar dat was de enige plaats vóór 8:30 diner.Ik deed een kort dutje en wist nooit dat we stopten.Diner was rendiercarpaccio op een pijnboomnotensalade met cranberrystroop, Arctische zalmforel met Hollandaise saus , asperges, rode biet (ze eten veel bieten) puree en aardappelen, en een brownie met hazelnoten en sorbet als toetje Zeer goed Tijdens het eten zijn we 30 minuten in Skjervøy gestopt.

Opmerking: Degenen die houden van de Noordkaap willen misschien een Hurtigruten-cruise toevoegen aan Kaap Hoorn, het "einde van de wereld" in Zuid-Amerika.

Verse garnalen en zonsondergang vanaf het dek van de Hurtigruten MS Midnatsol

Bij het verlaten van Skjervøy zeilde het Midnatsol in de late avond door een prachtig gebied van fjorden en bergen. De zon op de Lyngen-Alpen was magisch. Een boot stopte naast de Midnatsol en gaf het schip een partij verse wilde garnalen. We verzamelden zich rond 10 uur op het dek om de garnalen te eten. Ze waren heel vers - gevangen door een lokale visser, gekookt in zeewater en afgeleverd aan het schip. We moesten de hoofden en benen eraf trekken, maar ze waren erg lekker - zelfs zonder cocktailsaus.Het was een prachtige afsluiting van de lange dag en een activiteit die ik niet had op een ander groot schip. Het daglicht was weg, maar we moesten nog één ding doen voor het slapengaan - een middernachtsconcert in Tromsø.

Middernachtsconcert in Tromsø

Hoewel we waren opgestaan ​​sinds een beetje na middernacht, toen onze dag begon met het rendieravontuur in Mehamn, kon ik niet direct na het avondeten naar bed. Velen van ons op de Hurtigruten MS Midnatsol hadden zich aangemeld voor een middernachtsconcert in de beroemde Arctische kathedraal in Tromsø.

De bussen vertrokken om middernacht (zodra het schip aanmeerde) voor de korte rit over de brug naar de kathedraal. We werden vermaakt door een bariton, een mannelijke pianist en een flughoorn / trompettist. Ze traden bijna een uur op, met een selectie Noorse muziek.

De Arctische kathedraal had een geweldige akoestiek. We waren terug op de Midnatsol en in de cabine om 01:30. Wat een lange dag, maar heel leuk! Geen rust voor de vermoeiden. Onze volgende dag zou beginnen met een excursie vanuit Harstad om 08:15 uur.

Harstad en de Vesterålen-eilanden

Het was weer een drukke dag op de Hurtigruten Midnatsol, met als eerste excursie vanuit Harstad een bus- en veerboot naar Sortland. Harstad ligt op Hinnøya, het grootste eiland van Noorwegen. Onze bustour begon met een rit naar een uitkijkpunt over de welvarende stad en we konden ons schip aangemeerd zien liggen. Deze keer waren we op de Noorse / Engelse bus, dus we kregen nog een andere taal te horen naast die van ons. Deze stad was een van de grootste die we hebben gezien sinds we Oslo verlieten, met 23.000 inwoners. Het was ooit een groot haringstadje, maar olie is nu koning.

Net buiten de stad stopten we bij de Trondeneskerk, die dateert uit 1250 en de middeleeuwen. Deze kleine ouderwetse kerk was erg leuk, maar ik was verrast om te horen dat we ongeveer 5-10 minuten moesten door een "oecumenische" kerkdienst zitten. De dienst was niet echt oecumenisch, het was niet-confessioneel, maar absoluut christelijk. Deze service was prima met 99 procent van ons in de bus, maar de gids had nauwkeuriger moeten zijn in haar beschrijving. De priester dacht waarschijnlijk dat als mensen de binnenkant van zijn beroemde kerk zouden gaan zien, hij de gelegenheid zou moeten grijpen om de 23ste Psalm te reciteren, het Onze Vader te zeggen, en een beetje muziek te zingen. Een niet-christelijke vrouw in onze bus was beledigd en meer dan een beetje boos. Ze was misschien niet zo van streek als de gids het programma had gepresenteerd als een voorbeeld van een traditionele christelijke in Noorwegen in plaats van oecumenisch. Op die manier konden degenen die niet-christen waren, buiten blijven staan ​​of een korte christelijke dienst hebben waargenomen als een curiositeit.

Vervolgens liepen we naar het nabijgelegen Trondenes Historical Center, dat een leuk museum was voor zo'n klein stadje. Het had vele archeologische vondsten, samen met artefacten uit de Tweede Wereldoorlog, toen 800 gevangen Sovjet-soldaten stierven in de krijgsgevangenenkampen bij Trondenes. De gevangenen werden door de nazi's als slaven behandeld en het grootste kamp had meer dan 1200 gevangenen. De archeologische vondsten hebben betrekking op de Vikingen die op het eiland Hinnøya en het nabijgelegen eiland Bjarkøy hebben gewoond. Trondenes was belangrijk tijdens de kerstening in Noord-Noorwegen, omdat de lokale Viking-leiders moesten worden gepacificeerd om het land te verenigen.

We reden langs het eiland Kvae, dat geologisch interessant was omdat er een zeer duidelijke lijn was die afbrak waar het land 10.000 jaar geleden tijdens de laatste ijstijd werd onderdrukt. We waren een paar dagen eerder naar het zuiden verhuisd en dit gebied was het eerste agrarische gebied dat we hadden gezien. De meeste van de Vesterålen-eilanden leken landbouwkundig te zijn.

Onze bus reed snel over naar een veerboot voor de korte rit (40 minuten) over de Gullesfjord, waar we genoten van wat hete thee of koffie en wat vers gebakken Noorse snoepjes, lefse genaamd, een aardappelpannekoek met suiker en kaneel erin. Heerlijk!

Bij het verlaten van de veerboot vertrokken we richting Sortland, arriveerden net op tijd om een ​​hoge brug over te steken en de Midnatsol-pas onder ons te hebben. Heb een aantal geweldige foto's van het Hurtigruten-schip.

Deze walvisexcursieleiders weten hoe ze onze aankomst op de pier moeten timen, omdat we net op tijd terug waren in de Midnatsol om te zeilen en te lunchen. Na de lunch hadden we een tussenstop in Stokmarknes voor een uur (14.15 uur tot 15.15 uur). Precies genoeg tijd om het Hurtigruten-museum vlak bij de pier te zien. Deze cruisemaatschappij werd in 1893 opgericht om te varen langs de kust van Noorwegen, dus al meer dan 100 jaar in bedrijf. Het was een fascinerend museum met veel maritieme foto's en memorabilia van de Noorse kustexpres. Iedereen die van maritieme geschiedenis houdt, zal deze leuke tentoonstelling waarderen.

We zeilden in de vroege namiddag toen we de Lofoten-eilanden naderden. Maar eerst was het tijd om op zoek te gaan naar zeearenden in het schilderachtige Raftsundet.

Scenic Cruising door het Raftsundet

Om snel 16:25 uur stapten de gasten op de Midnatsol die op de "zeearend safari" waren net van ons langzaam bewegende schip naar een kleine rondvaartboot in de buurt van de Trollfjord. We brengen twee uur door met het voeden van zeemeeuwen, hoewel we wel drie zeearenden zagen. Toen een zeearend gespot werd, injecteerde een van de bemanningsleden lucht in een dode vis om het te laten drijven en gooide het vervolgens overboord. De zeearenden doken neer en haalden de vis terug, maar kwamen nooit dichtbij genoeg om goede foto's te maken. Het was echter een mooie dag en we hebben allemaal genoten van de excursiebootervaring in het spectaculaire Raftsundet, een 12-mijl lange zeestraat die de Vesterålen en de Lofoten-eilanden met elkaar verbindt. We hebben de Midnatsol nooit uit het oog verloren, dus degenen die aan boord bleven, kregen dezelfde prachtige vergezichten in de nauwe doorgang.

Dit gedeelte van de reis, samen met de Trollfjord, die aansluit op het Raftsundet, was net zo schitterend als de brochures beloofden.

Tijdens mijn tweede reis naar de Raftsundet en de Trollfjord met Hurtigruten deed ik een andere walsexcursie, die ook uitstekend was - een RIB Lofoten-avontuur.

Prachtige Troll Fjord

Het landschap in de Raftsundet en de Troll Fjord was een van de meest dramatische op deze reis. Degenen onder ons op de zeearend safari gingen de Troll fjord in op onze kleine excursieboot en wachtten op de Midnatsol om binnen te komen en zich om te keren in de nauwe doorgang. Heb een aantal geweldige foto's van de Hurtigruten Midnatsol, ook al was het een beetje mistig en bewolkt. De steile wanden van de Troll Fjord zijn net zo dramatisch als die bij Geirangerfjord, maar de fjord is veel kleiner, waardoor de pirouette van het schip nog indrukwekkender werd. Genoten van een kop hete thee en een koekje (koekje) op de rondvaartboot terwijl u geniet van het uitzicht op de Troll Fjord en het omliggende Raftsundet.

Svolvær en de pittoreske Lofoten-eilanden

De zeearendsafari / Troll Fjord-excursieboot bracht ons naar de stad Svolvær en we kwamen net voordat de Midnatsol aankwam. Mijn derde kustexcursie van deze lange dag bracht ons op een uur rijden naar een paardenboerderij in de buurt van een golfbaan op Eiland Lofoten. De boer heeft een linkscursus, plus 25 IJslandse paarden om mee te rijden. Dit eiland is wild en prachtig, en we vonden het allemaal geweldig. Onze groep, waaronder één kind van ongeveer 10, droeg helmen en kreeg een paard toegewezen - de mijne heette Mimir (IJslandse naam). Deze paarden staan ​​bekend om hun uitstekende gedrag en zachte manier van lopen. We hadden een uur rijden over de hei, langs een aantal overblijfselen van de Viking, langs een zandstrand en naar de top van Storhaugen Hill. Leuke rit! We vonden het allemaal leuk om ons te verbinden met ons IJslandse paard en een deel van het eiland te zien op de rug van deze vriendelijke dieren.

Terwijl we aan het rijden waren, verhuisde het Hurtigruten-schip naar Stamsund, wat op Lofoten nog meer geluid was. We ontmoetten het schip daar een beetje na 22.00 uur, gingen aan boord en zeilden al snel omdat het schip maar 30 minuten bleef. Zoals de meeste Hurtigruten-aanloophavens waren mensen op de loopplank met bagage, zowel aan boord als van boord. Er was nog een bustour in de late namiddag die een rondleiding door het eiland Lofoten was, zodat de reisgroep en de onze een speciaal laatavonddiner hadden om 22:30 uur. Onnodig te zeggen dat het weer een lange dag was, maar leuk en een die ik altijd zal onthouden.

De poolcirkel oversteken

Na een groot deel van de drie dagen op de Midnatsol aan land geweest te zijn, was de volgende ochtend op zee welkom. Het hoogtepunt van de ochtend was omstreeks 9:30 uur de poolcirkel oversteken. Iedereen leunde over de balustrade buiten in de zon en zocht zorgvuldig naar de gouden bol die de 66,33 graden noorderbreedte van de poolcirkel markeerde. We hebben ook goed gekeken naar Horseman Mountain en andere ongewoon gevormde eilanden. Een leek zelfs op een vulkaan uit een oude sci-fi-film sinds de top was bedekt met wolken. Het was een geweldige dag om buiten te zijn en het schip passeerde een spectaculair Noorder landschap.

Na het oversteken van de poolcirkel kwamen de passagiers en de bemanning samen op het pooldeck om het te vieren. Degenen die de evenaar op een schip zijn overgestoken, weten wat de pollywogs, shellbacks en koning Neptunus-ceremonie zijn die door militaire, koopvaardij- en cruiseschepen worden gehouden om die gelegenheid te markeren. Hurtigruten viert zijn eigen tradities voor het oversteken van de poolcirkel. Op reizen naar het zuiden, diende een van de scheepsofficieren ons een lepel kabeljauwleverolie, terwijl een tweede officier een lepel vol aardbei opbracht. Kabeljauw is een van de belangrijkste voedingsmiddelen van Noorwegen en bergbraambessen zijn een favoriet zomerfruit. De kabeljauwleverolie was niet zo slecht als ik had verwacht, en de zoete bergbraambessenlikeur was lekker. Ieder van ons mocht zelfs de aandenkenlepel houden en later in onze hut een "certificaat van de poolcirkel" vinden dat door de kapitein was ondertekend. De oversteektraditie in het noorden klinkt niet zo leuk omdat gasten ijs op hun rug laten vallen om hun passage naar de Noordpool te markeren!

Het schip verkocht ansichtkaarten en speciale "poolcirkel" stempels die de gasten naar vrienden, familie of zichzelf konden sturen. Deze zijn op het schip afgestempeld en voor ons gemaild. Ze hadden ook "T-shirts met de poolcirkel met Hurtigruten", die grote verkopers waren tijdens onze cruise.

Al snel was het tijd voor lunch en aankomst in Sandnessjøen, waar we aan boord zouden gaan van een kleine boot om de Vega-archipel te bezoeken, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Vega-archipel en Eidereenden

De Midnatsol arriveerde rond 12:30 uur in Sandnessjøen op dag vier van onze cruise naar het zuiden van Hurtigruten Midnatsol aan de westkust van Noorwegen. We zijn snel van boord gegaan voor onze kleine boottocht naar Vega, het grootste eiland in de Vega-archipel van meer dan 6500 eilanden. We voeren over de smalle binnenwateren naar Vega, langs de beroemde Seven Sisters, een rij Helgelandbergen met een geweldige folklore-sage die eindigt met het dansen van zeven dansende zussen. De sage omvat ook eilanden in de vorm van een ruiter, leeuw en zelfs een met een gat erin. Er zijn zelfs stenen monumenten die lijken op een bord en een deegroller in dit ingewikkelde verhaal!

De uur durende boottocht naar Vega gaf voldoende tijd voor sightseeing en het leren van de eilandengroep.De Vega-archipel kreeg in 2004 de status Werelderfgoed van de UNESCO voor het lange tijdstraject van de bewoners om eidereenden te verzorgen en hun dons te oogsten. In eerste instantie lijkt het misschien alsof het verzorgen van een stel eenden geen interessante activiteit is om te ontdekken, maar het E-House (eidereendenmuseum en documentatiecentrum) in het kleine dorpje Nes aan de Vega was fascinerend voor ons allemaal bezocht.

Eidereenden en Vega

De eidereenden keren elk voorjaar terug naar de Vega-eilanden en de eendenbiedingen bieden onderdak voor hen in ruil voor het oogsten van de dons aan het einde van het seizoen. De schuilplaatsen houden de eidereend droog en de archipel heeft ongeveer 1500 vogels die in mei aankomen als paren. Ongeveer acht eilanden hebben eendenhuizen, en 20 gezinnen (100-200 mensen) zijn in de eidereend aan het neuzen. Het grootste eidereendenhuis eiland is de thuisbasis van 800 vogels en vijf menselijke families. De eenden zijn erg schichtig, dus kinderen leren snel op jonge leeftijd stil te zijn tijdens het seizoen van de eidereendeenden.

De vrouwtjes leggen meestal drie eieren, en ze trekt de eider van haar borst om de eieren warm te houden. Het duurt 28 dagen voordat de eieren uitkomen en de kippen zijn tam gedurende deze tijd. Ze nestelen altijd in de buurt van mensen om zich te beschermen tegen roofdieren zoals kraaien en raven die de eieren of meeuwen eten die de kuikens doden. De andere 11 maanden zijn de eendenkippen wild. De mannetjes blijven het hele jaar door wild. Nadat de babyeenden uitkomen en de nesten verlaten, vangen de tenders de droging op. Slechts ongeveer 10 procent van de babyeenden leeft tot in de volwassen leeftijd, met nertsen als het primaire roofdier van volwassenen. Mink werd in de jaren 1930 geïntroduceerd in Noorwegen en wordt nu als een plaag beschouwd. Het zijn geweldige zwemmers en doden vogels gewoon voor de lol. De overheid betaalt 400 kronen (ongeveer $ 67) voor iedereen die alle vier de poten van een dode nerts binnenbrengt. Otters en zeearenden zijn ook roofdieren van eidereenden, maar ze worden beschermd.

Iedereen die een donzen donsdeken of ander beddengoed of kledingstuk gemaakt met dons heeft geprijsd, weet hoe duur ze kunnen zijn. De eendenbiedingen kunnen veel geld verdienen door de dons te verzamelen, op te ruimen en te verkopen. Dit werk is echter zeer arbeidsintensief, dus het uurloon is laag. De offertes moeten de 60-70 nesten (16-18 gram / nest) verzamelen om een ​​dekbed te vullen. Het schoonmaken van de dons duurt het langst omdat het niet nat kan worden. De inschrijvingen gebruiken een instrument dat een neergehakte harp wordt genoemd om vuil van de weg te kammen en uit te zeulen. Het duurt ongeveer vier maanden om een ​​dekbed te maken, en de meeste tenders kunnen ongeveer 20 per jaar maken. De goedkoopste Vega-dekbedden (twin-size bed) lopen ongeveer 24.000 Kr ($ 4000), maar gaan 100 jaar mee. Eider-dons is vooral goed voor dekbeddekens omdat het een andere structuur heeft dan de meeste veren - geen stengels, maar met weerhaken die de dons bij elkaar houden en een grote warmte creëren.

Vega heeft ongeveer 1.700 inwoners op zijn 6.500 eilanden, en de meesten zijn betrokken bij het vissen, landbouw of werken met de eenden. De eilanden zijn ook erg populair bij toeristen, vooral vogelaars en anderen die genieten van buitenactiviteiten zoals kajakkers en fietsers. We werden allemaal verliefd op de aanblik van de eilanden en het contrasterende landschap, met witte stranden rond stille groene eilanden bezaaid met kleine dorpjes. De mensen waren ook erg warm en gastvrij. Ik was niet de enige persoon op onze tour die dacht terug te keren voor een langer verblijf.

Na een tijdje slenteren door Nes, namen we een openbare bus over het eiland, stapten op een andere kleine excursieboot en voegden zich weer bij de Midnatsol in Brønnøysund.

We genoten van meer mooie cruises op weg naar Trondheim en we waren heel blij om zo'n goed uitzicht op het gat door Torghatten Mountain te krijgen. Dit gat is 480 voet dik, 115 voet hoog en 50 voet breed. Heel indrukwekkend, en ik kon zien waarom veel oude Noorse verhalen deze structuur gebruikten als onderdeel van het verhaal.

Wafels en een stadswandeling door Trondheim

Onze laatste volledige dag op de Hurtigruten Midnatsol begon met 3,5 uur in Trondheim, de op twee na grootste stad van Noorwegen (na Oslo en Bergen). De bevolking is 180.000, en het was een beetje vreemd om zoveel mensen op één plek te zien na een aantal dagen het bezoeken van kleine dorpjes en kleine steden. We hebben een wandeltocht gemaakt door de 1000 jaar oude stad die eindigde aan de enorme kathedraal van Nidaros, waar een bus ons naar het schip bracht.

Vikings koning Olav Tryggason stichtte de stad in 997, en het was eerst bekend als Nidaros. Trondheim is een historische hoofdstad van Noorwegen geweest, de zetel van de aartsbisschop en een belangrijk commercieel, educatief en overheidscentrum. De beroemdste structuur is de Nidaros-kathedraal, en de Noorse koningen werden er traditioneel gekroond. Veel middeleeuwse pelgrims liepen over de Pilgrim Way, een reis van 643 km (290+ mijl) van Oslo naar Nidaros, een reis die ongeveer een maand in beslag nam. Tijdens de Middeleeuwen was het de derde meest populaire pelgrimstocht van het Christendom na Rome en Santiago de Compostela in Spanje. Sommige pelgrims zetten deze oude traditie voort, velen van plan om in Trondheim aan te komen voor het St. Olav's Festival, een jaarlijks kerkelijk en cultureel festival dat elk jaar op 29 juli begint.

Cruisepassagiers krijgen een goed zicht op het Monnikeneiland (Munkholmen), dat in 1103 werd gevestigd. Hoewel het ook als gevangenis en executieplaats werd gebruikt, bouwde Monks een van de eerste twee kloosters van Noorwegen op het kleine eiland in de Trondheimfjord. Veerboten lopen vanaf de pier naar het eiland.

Onze wandeling van het schip bracht ons naar het Bakklandet-gebied in Trondheim, dat vol staat met oude houten huizen en gebouwen, allemaal geschilderd in verschillende kleuren. Bakklandet ligt dicht bij het stadscentrum en is begonnen als een industrieel deel van de stad.Het was ooit erg vervallen, maar de restauratie begon in de jaren '70 en is voortgezet. De oudste gevels dateren uit de late 1700's. Bakklandet is gevuld met boetieks, galerijen, cafés, tweedehandswinkels en een beroemde fietslift. Aangezien "Bakklandet" in het Noors "land door de heuvels" betekent, is het niet verrassend dat het gebied heuvelachtig is. Deze fietslift maakt het omhoog gaan van een van de grootste heuvels gemakkelijker. Fietsers rijden over hun fiets, zetten hun rechtervoet op een voetsteun van de lift en glijden langzaam de heuvel op. De voetsteun duwt de fietser mee en de fiets rolt met de berijder omhoog.

Toen we in Bakklandet waren, zijn we gestopt voor wafels en een warm drankje in het Bakklandet Skys-station, een schattig café dat vaak door gidsen wordt herkend als een van de meest charmante van Scandinavië. Dit café was een hotel van 1791 tot 1860 en een brood- en melkwinkel van 1860 tot 1944. Het gebouw had ooit 52 kamers en was in de buurt van het oude tolstation voor de brug over de Nidelva-rivier. Om te voorkomen dat een hogere tol zou worden betaald, zouden mensen hun paarden in het hotel achterlaten voordat ze de rivier oversteken naar het centrum van de stad. De winkel werd in 1944 gesloten en was leeg van 1975 tot 1995, toen het werd heropend als een café. De huidige eigenaar is heerlijk, en haar wafels en warme chocolademelk heerlijk. Het café is rustig, met lage muziek en alleen zelfgemaakte gerechten. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan. De wafels werden vergezeld door jam, zure room en bruine kaas. Ik denk dat we allemaal langer hadden kunnen blijven hangen, maar we wilden de beroemde kathedraal van Nidaros zien.

De Nidaros-kathedraal dateert uit de 13e eeuw en bevindt zich op het oorspronkelijke graf van koning Olaf II, de tweede Vikingkoning. Hij was een van de eerste christelijke Vikingen, werd gedood in de strijd in 1030 en was de eerste Noorse heilige. Vele kathedralen hebben hier gestaan ​​sinds de 14e eeuw, met de huidige restauratie die eindigde in 1997. Het is 's werelds meest noordelijke kathedraal en de grootste kerk in Noorwegen. De kathedraal is niet katholiek; het is Lutheraans sinds Noorwegen tijdens de Reformatie het Protestantisme omarmde. De kathedraal is spectaculair aan de buitenkant en heel mooi aan de binnenkant. Het heeft 10 full-time steenhouwers in dienst die voornamelijk werken in speksteen gewonnen in Noorwegen. Het heiligdom is voorzien van een groot (8 meter diameter) roosvenster dat gedurende de dag enigszins van kleur verandert en twee grote orgels. De kathedraal rekent toeristen een toegangsprijs aan, die wordt gebruikt voor onderhoud.

Een rit op de Atlantische weg van Kristiansund

De Hurtigruten Midnatsol arriveerde rond half vier 's middags in Kristiansund. Ik had me aangemeld voor een interessante 4,5-uur durende tour met een busrit van Kristiansund naar Averøy, gevolgd door een bezoek aan de oude Kvernes Stave Church en vervolgens een Bacalao-diner in de taverne Bjartmars Favorittkro. Onze bus verliet toen het restaurant en reed langs de Atlantic Road en ging toen verder naar Molde, waar we de Midnatsol om 21.00 uur ontmoetten.

Kristiansund was een mooie stad, heel netjes en met kleurrijke gebouwen. De stad van 23.000 is beroemd om zijn clip vis, die wordt bewaard door het drogen na zouten. Vroeger was de meeste vis een kabeljauw, dit werd zout kabeljauw genoemd, maar omdat andere vissen nu op dezelfde manier worden verwerkt, wordt de term vis van de clip nu beter gebruikt. Bij het verlaten van Kristiansund reden we door een 250 voet diepe tunnel met een cijfer van 10 procent. Deze 3 mijl lange Atlantische Oceaan Tunnel werd voltooid in 2009 en verbindt de stad met het eiland Averøya. De tunnel wordt beschouwd als een verlengstuk van de Atlantische weg. De steile helling is zeer ongebruikelijk en onze gids zei dat als Noorwegen deel uitmaakte van de Europese Unie, een cijfer van meer dan 5 procent niet zou zijn toegestaan. Als er echter een mindere klasse was gebruikt, zou de tunnel veel langer zijn geweest en andere bouwproblemen hebben opgedaan.

Op weg naar de staafkerk van Kvernes passeerden we het mooie Noorse platteland, waarbij we veel voorbeelden zagen van vissen die op rekken droegen. Onze gids vertelde ons dat elke dag door Kristiansund 50 vrachtwagenladingen vis naar elders in Europa gaan. De vissen zijn clipvissen of stokvis. Vis is gedroogd maar niet gezout. Vis wordt gedurende 14 dagen gedroogd bij temperaturen variërend van 32-39 graden Fahrenheit. Na goed gedroogd te zijn, kan de vis worden bewaard voor jaren.

De meeste stokvissen worden meestal gedroogd in Noord-Noorwegen, terwijl de vis die in de buurt van Kristiansund wordt verwerkt, clipfish is. De vissen komen pas rond maart dicht bij de kust in het Kristiansund-gebied, dus het visseizoen begint dan. Op dat moment kunnen de buitentemperaturen boven de 39 graden uitkomen, waardoor de vis wordt bedorven. Dus, vissen worden meestal gezouten en gedroogd (in plaats van alleen gedroogd), waardoor ze vissen knippen. Gezouten vis moet worden gedrenkt in water om het zout te verwijderen, wat een nieuwe stap is.

Religieuze relikwieën ontdekt in het gebied bewijzen dat Kvernes lang een religieus centrum van de regio is geweest. Noorwegen heeft een aantal van zijn houten kerken bewaard, waarvan sommige bijna 1000 jaar oud zijn. De staafkerk van Kvernes werd gebouwd in de 14e eeuw, vele malen gerenoveerd en kijkt uit op een prachtige fjord. De houten kerk heeft een lang schip en de muren zijn versierd met sierlijke bijbelse taferelen. We hebben genoten van een rondleiding door de kerk en hadden tijd om het terrein te verkennen.

Al snel was het tijd om Kvernes te verlaten en naar het restaurant te gaan voor het avondeten. Bacalao stoofpot gemaakt van clip vis, aardappelen, uien en tomaten, is een specialiteit van de Bjarmari's Favorittkro taverne. Hoewel het erg populair is in Noorwegen, is Bacalao ontstaan ​​in Spanje en Portugal, en het gerecht wordt vaak in Latijns-Amerikaanse restaurants geserveerd. Ik dacht dat de gedroogde, gezouten vis een beetje taai was. Het is waarschijnlijk een verworven smaak.

Na te hebben genoten van een karamelpudding die me aan een vla herinnerde, stapten we weer in de bus en reden over de Atlantische weg richting Molde. De Atlantic Road is te vinden op de Noorse County Road 64 en is slechts 8,2 km lang (ongeveer 5 mijl), maar beschikt over acht geweldige bruggen. Het is een van de populairste schijven van Noorwegen en wordt vaak gebruikt in auto-commercials. Omdat de weg erg dicht bij de open oceaan ligt, heeft het weer de constructie sterk beïnvloed. Na een aantal jaren van schaven en zes jaar bouwen, werd de Atlantic Road in 1989 geopend en de regering was van plan de verschuldigde schuld te betalen door 15 jaar lang tol te heffen. De weg was echter zo populair dat deze binnen tien jaar werd beloond. Het is een prachtige rit en de bus stopte en liet ons ongeveer 10 minuten los zodat we bridgefoto's beter konden maken. Architecten en civiel ingenieurs hebben hun verdiende loon echt verdiend.

De bus vervolgde zijn weg richting Molde en passeerde weelderige landbouwgronden en heuvels. Het was een geweldige avond voor een rit en we hebben allemaal genoten van het voorbijtrekkende landschap. We kwamen rond 9 uur aan in het schip aangemeerd in Molde, niet lang voordat we wegvaarden.

Twee dagen in Bergen na Hurtigruten Cruise

Al snel was onze vijf-nachten-cruise op de Hurtigruten Midnatsol voorbij. Het schip kwam pas rond 14.30 uur aan in Bergen, dus we hadden zowel ontbijt als lunch op het schip voordat we van boord gingen. We hebben onze hutten om 10.00 uur verlaten en onze ingecheckte tassen in de hal bij de lift geplaatst. Gelukkig had het schip genoeg lounges om in te zitten en te praten over het plezier dat we hadden tijdens de reis. Ontschepen was buitengewoon eenvoudig. We kozen onze bagage uit en gingen aan boord van een bus naar het Comfort Hotel Holberg. Dit hotel ligt op een geweldige locatie, op loopafstand van de haven, de vismarkt, het toeristisch informatiecentrum van Bergen en de binnenstad.

Na het inchecken in het hotel, we hadden een twee uur durende wandeling van downtown vanaf 16.00 uur. Het was een mooie dag in Bergen, perfect om te verkennen. We liepen met een gids en genoten van deze prachtige stad, de op één na grootste van Noorwegen. Veel van de fascinerende locaties in Bergen worden getoond in deze Bergen fotogalerij en Bergen reisgids. Ik vond het vooral leuk om terug te keren naar de wijk Bryggen, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Na de tour genoten we van een gratis openluchtconcert in het centrum van Bergen van Peer Gynt dat had hoogtepunten uit het spel van Henrik Ibsen en de muziek van Edvard Grieg.

Al snel was het tijd voor het avondeten, en het was een geweldige multi-gangen wijnarrangement bij Jacob's Bar & Kitchen. We genoten van gerechten zoals een rauwe melk zure room gegarneerd met wilde zalm ree, zuurdesembrood, gestoomde garnalen, komkommer soep met zalm, bieten met Noorse kersen, langzaam gekookte kip, en bevroren kruisbessen en aardbeien. De wijnen waren divers en goed afgestemd op het eten. Ik weet niet zeker of ik ooit een wijn heb geproefd die beweert 'liefdesbieten' te zijn, maar het werkte.

Ons succes met het weer liep de volgende ochtend op. Het was erg regenachtig en er hing mist boven de berg Fløyen. Niemand zou een goed uitzicht op Bergen krijgen zoals ik had meegemaakt tijdens een eerdere reis naar de stad. Omdat Bergen veel interessante musea heeft, was het een goede dag om binnen te zijn, en er waren verschillende keuzes, waaronder de Bergen Art Musea, het Bryggens Museum, het Maritiem Museum, het Hanseatic Museum en het Leprosy Museum. Iedereen die in Bergen is tijdens een regenbui, zou willen investeren in een Bergen Card, waarmee je gratis toegang krijgt of korting krijgt bij veel musea en stadsattracties. De kaart kan worden gekocht bij het toeristeninformatiecentrum in de buurt van de vismarkt in Bergen.

Degenen die geïnteresseerd zijn in componist Edvard Grieg willen misschien een rondleiding door zijn huis aan de rand van Bergen maken. In de zomer omvat een ticket een rondreis met de bus van het Tourist Information Centre naar zijn huis (Troldhaugen), gevolgd door een rondleiding en een pianoconcert van een half uur van zijn muziek om 13.00 uur. Leren over Grieg en zijn leven terwijl hij bij hem thuis was, was een goede manier om een ​​deel van een dag door te brengen.

Ons laatste diner in Noorwegen was in het Floien Folkerestaurant op de top van de berg Fløyen. We reden de Fløibanen-kabelbaan naar de top van de berg en genoten van een lekker visdiner. Terwijl we aten, trokken de wolken een paar minuten op en zorgden voor een geweldig avondje uit over de stad. Het was een perfecte afsluiting van een prachtige cruise door Noorwegen met Hurtigruten.

Zoals gebruikelijk in de reisindustrie, werd de schrijver voorzien van gratis cruiseaanbiedingen voor beoordeling. Hoewel het niet van invloed is geweest op deze beoordeling, gelooft About.com dat alle potentiële belangenconflicten volledig openbaar moeten worden gemaakt. Raadpleeg ons Ethisch beleid voor meer informatie.